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Réfection moteur intégrale ou pas ?

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Réfection moteur intégrale ou pas ? - Page 7 Empty Re: Réfection moteur intégrale ou pas ?

Message  jb23 Dim 13 Juin 2021, 20:21

Bonjour,

La section des câbles est de 40 mm²
Amicalement.

jb23
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Réfection moteur intégrale ou pas ? - Page 7 Empty Re: Réfection moteur intégrale ou pas ?

Message  jmogg Mer 16 Juin 2021, 21:50

Bonjour,

Merci pour les sections de câble.

J’ai enfin changé la pile de mon multimètre et j’ai pu procéder à quelques essais sur le démarreur :

Sur le calibre 200 Ohm :

- Pinces entre le volant moteur et le carter en alu au cul du démarreur : 1,3 Ohm donc faible résistance, j’imagine qu’on peut alors dire que le contact de la masse entre le démarreur et le reste du tracteur est correcte.

- Pinces entre les des deux bornes du solénoïde hors tension : résistance infinie. Logique, rien à commenter, pas de « court circuit » dans le solénoïde.

- Pince entre la borne négative du solénoïde et le châssis du démarreur : 1,2 Ohm. J’imagine que forcément pour que le courant puisse traverser le démarreur il faut une résistance, mais là bien que je n’y connaisse rien ça me parait bien faible pour un engin de 3 kW. Cela pourrait aussi indiquer un court circuit interne (résistance minime du métal traversé). Je ne sais pas trop quoi en penser ...

PS : en y réfléchissant si c’était un vrai court circuit interne le démarreur ne tournerait pas, même avec peine. Est il possible d’avoir un « semi court circuit », une fuite en quelques sortes mais avec le reste du courant qui ferait tourner le démarreur ?

Amicalement

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Message  jb23 Mer 16 Juin 2021, 23:25

Bonsoir,

Dans la situation je confierais le démarreur à un électricien auto pour passage au banc et diagnostic infaillible.
Amicalement.

jb23
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Message  isabphi Mer 16 Juin 2021, 23:49

Bonsoir,
1.3 ohms me semble beaucoup. Soit vous avez un souci avec vos pointes de mesures, faire toucher vos deux pointes pour avoir votre erreur de calibrage. Normalement vous devez avoir 0.
Soit il faut revoir les masses, elles doivent être exempte de corrosion.
En règle général toutes les connexions électriques doivent être propres, surtout si il y a fort courant.
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Message  jmogg Jeu 17 Juin 2021, 06:25

Bonjour,

J’ai refait un test en suivant vos indiquations :

Entre les pointes du multimètre j’ai une erreur de calibrage de 0,5 Ohm.

Si je mets les deux pointes sur le carter alu au cul du démarreur j’ai une lecture de 0,7 Ohm soit une résistance réelle de 0,2 Ohm. Pourtant ce carter est nickel (microbillé).

Et toujours entre le volant moteur (sur une zone brossée cette fois) et ce carter alu je lis 0,9 Ohm soit au réel 0,4 Ohm.

Dois je revoir mes masses ?

Je precise que mes essais de démarrage ont été faits moteur sorti du tracteur donc les deux pinces sur le démarreur (donc pour moi pas de soucis de masse possible hormis la qualité des pinces)

Amicalement

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Message  isabphi Jeu 17 Juin 2021, 12:00

Bonjour,
Alors je rejoins JB23, vous devez avoir un problème dans le démarreur, il faut le faire vérifier.
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Message  jmogg Jeu 17 Juin 2021, 17:50

Bonsoir,

Bon, dans le doute je vais parfaire le décapage du plan de joint usiné entre le démarreur et le bloc, et je l’enduirai de graisse cuivrée avant remontage du démarreur. Les câbles seront refaits à neuf en 50 mm2 (le 40 mm2 est dur à trouver et pas spécialement moins cher) avec des cosses neuves serties dans les règles. Ainsi je pense être a peu près tranquille. Pour plus de sérénité je pourrais aussi monter un retour à la masse direct depuis la carcasse du démarreur (facile à faire il suffit juste de rilsanter un câble le long du gros câble rouge).

Au final après discussion avec quelques personnes possédant des vieux tracteurs ils me disent que je le compare à la niaque d’un démarreur de voiture actuel, mais que sur les vieux tracteurs les démarreurs sont beaucoup plus lents et poussifs et qu’il est normal de tirer dessus 3 à 5 secondes avec une sensation de mollesse pour que ça parte contrairement à une voiture qui démarre énergiquement dans la seconde.

Donc en fait je cherche peut être une solution à un problème qui n’existe pas ? Ca me ressemblerait bien ça tiens !

Amicalement

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Message  jb23 Jeu 17 Juin 2021, 23:15

Bonsoir,

Le démarreur Paris-Rhône type D 11 E 120 qui équipe ce tracteur a une puissance de 3 ch. il est capacitaire pour ce type de moteur.
Amicalement.

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Message  jmogg Mer 28 Juil 2021, 21:04

Bonsoir,

Désolé pour ce long moment d'absence.

Concernant ces histoires électriques : tout est réglé, c'est moi qui n'était pas bon lors du shunt du solénoïde pour démarreur le moteur sans clé de contact. De plus les câbles de démarrage étaient insuffisants. Et je n'ai pas l'habitude des anciens démarreurs "un peu mous", mais en fait quand le shunt est fait avec fermeté (difficile car le moteur gigote) il part bien au bout de 3 ou 4 tours donc rien d'alarmant.

Comme promis voici les photos du moteur terminé :

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Réfection moteur intégrale ou pas ? - Page 7 Img_1116

Je suis très content du résultat, c'est bien propre sunny sunny

Cependant plusieurs problèmes seront encore à régler :

J'avais une fuite au joint de carter d'huile (monté à sec), que j'ai donc changé pour en monter un autre avec de la pâte à joint Loctite sur les deux faces. Sauf qu'au dévissage du carter, un des 3 hélicoïls du carter aluminium situé derrière le volant moteur est venu avec la vis en se détourant et en foirant le taraudage en aluminium. J'ai donc essayé de restaurer le filet et de placer un nouvel hélicoïl sauf que le taruadage ne tient pas le couple. Vers 5-10 N.m (au feeling, la clé est réglée sur 27) l'hélicoïl se met à tourner avec la vis en re-foirant le taraudage ... pale

J'envisage donc de repasser un coup de taraud et de coller (fortement) l'hélicoïl avant vissage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée et si du frein filet fort suffirait à tenir le couple. Sinon j'envisageais aussi la colle bi-composante époxy type "Araldite". Pour l'instant ça ne fuit pas avec une vis en moins (j'ai chargé fort en auto-joint à cet endroit) mais je ne sais pas si avec une vis de moins ça tiendrait dans le temps ... Rolling Eyes

Autrement j'ai deux joints cuivre de colonnettes qui fuient Suspect Étant donné que les culasses ont été microbillées et les filets des colonnettes brossés au touret les surfaces de portée de joint sont nickel pourtant. Bon je n'ai peut être pas assez serré car j'ai serré ça : culasse dans une main et clé de 19 dans l'autre donc surement pas assez fort. Et si ça ne suffit pas alors j'enduirai les filets de "Raccorétanche" Loctite. Avec le recul j'aurais du faire ça dès le départ j'aurais acheté ma tranquillité ... silent

Et pour finir je devrai vérifier que la dynamo fonctionne (je n'ai pas pensé à mettre un coup de multimètre dessus lors des essais de démarrage ...)

Concernant la suite des évènements, le train avant est décapé complétement et part demain à l'atelier d'usinage pour recharger tous les alésages afin de pouvoir reposer des bagues d'origine (plus facile que de refaire appel à un usineur à chaque changement de bagues).

J'ai reçu une direction hydrostatique de chez Hydrodis, je vous ferai un petit topo

Amicalement

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Message  jb23 Mer 28 Juil 2021, 22:22

Bonsoir,

Malgré toutes les attentions et l'investissement que l'on peut mettre dans ce type de rénovations, nous avons toujours des surprises de dernière minute plus ou moins grave.
Bon courage pour la suite.
Amicalement.

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Message  jmogg Mer 28 Juil 2021, 22:45

Bonsoir,

Merci de votre soutien. Effectivement oui ces petits désagréments de dernière minute sont dommageables mais bon c’est le jeu. Sur un tel « LEGO » il faut bien qu’on fasse 2-3 erreurs pour qu’on redescende de temps en temps sur terre 😉.

Autrement j’ai un autre point à soulever : CLAAS m’a fourni un joint moteur (présent sur l’éclaté du moteur) qui a l’air d’aller quelque part vers le carter alu au niveau du volant moteur, mais je ne vois pas où. Le moteur est terminé et ce joint subsiste dans le stock. Il s’agit d’un joint en mousse type tapis de gym, parallépipèdique de Lxlxe approximativement 150x15x5 mm. A quoi sert-il et où se place-t-il ?

Aussi, sur mes fusées j’ai une grosse rondelle placée en empilement entre la biellette et la tête d’essieu. Je ne les vois pas apparaitre sur l’éclaté mais simplement un joint feutre qui semble avoir une gorge de logement fraisée dans la face inférieure de la biellette. Ces rondelles sont elles d’origine ? Étant donné que j’ai commandé des butées composites neuves, sont elles toujours nécessaires ? Si conservation de la rondelle, le joint feutre doit il être placé au dessus ou en dessous ?

Amicalement

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Message  jb23 Mer 28 Juil 2021, 22:56

Bonsoir,

Ce joint mousse vient assurer l'étanchéité entre la partie basse du carter de joint de palier arrière moteur et le carter volant pour empêcher les entrées de poussière dans le carter volant. A noter que ce joint présent sur les premiers moteurs a ensuite été supprimé en série.
Amicalement.

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Message  jmogg Mer 28 Juil 2021, 23:06

Bonsoir,

Ok merci pour le renseignement, donc en gros il faudrait coller ce joint sur la languette de retour verticale sur le carter d’huile de sorte que le trou qui donne sur le volant soit a peu près bouché. Mais c’est vraiment du a peu près car le trou est quand même bien plus gros que le joint ... il ne tiendrait pas sans le coller, il est même impossible de juste le coincer sans qu’il ne retombe au sol de lui même ...

Et pour les rondelles de fusée avez vous l’info ?

Amicalement

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Message  jb23 Mer 28 Juil 2021, 23:15

Bonsoir,

Je pense que votre remarque est une des raisons principales de la suppression de ce joint en série.
Entre partie supérieure de tête d'essieu et levier de direction seul le joint feutre antipoussière est présent.
En partie basse de tête d'essieu seule la butée composite doit être présente. La rondelle en partie supérieure que vous avez trouvée est un ajout local pour réduire le jeu axial du pivot suite à usure de la butée inférieure. 
Amicalement.

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Message  jmogg Mer 28 Juil 2021, 23:30

Bonsoir,

Super merci. En définitive je ne sais même pas si je vais le mettre ce joint. Je me dis que ce trou aide un peu au refroidissement de l’embrayage et évite à la condensation de s’installer. En plus en cas de grosse fuite par les joints SPI moteur ou boite, cela fait une échappatoire pour l’huile plutôt que ce que les disques trempent dedans.

Ok je vais donc supprimer ces rondelles. Et rajouter les feutrines qui bien sûr ont disparu avec le temps.

Amicalement

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Message  jmogg Ven 30 Juil 2021, 00:45

Bonsoir,

J’ai une petite question concernant le positionnement des bagues d’usure de l’essieu avant : elles sont striées pour guider la graisse et sur chaque bague, les stries débouchent sur une extrémité mais pas sur l’autre, comme pour guider la graisse dans un certain sens.

Ai-je raison de penser qu’il faut que la graisse aille vers le centre des porte-fusées dans le corps caverneux entre les deux bagues ?

Pareil pour l’axe de palonnage, graisse éjectée vers l’intérieur pour graisser les surfaces d’appui entre l’essieu et le berceau et éviter de faire sauter les bouchons de l’axe ?

Amicalement

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Message  jb23 Ven 30 Juil 2021, 12:43

Bonjour,

Bonne analyse, rien à ajouter.
Amicalement.

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Message  jmogg Dim 12 Sep 2021, 10:44

Bonjour,

Désolé pour ces longs moments d'absence, je ne vous oublie pas mais la restauration est un peu en stand-by à cause d'autres priorités et les pertes de motivation sont nombreuses.

En ce moment je sable les jantes pour pouvoir les mettre en peinture car je suis à la traine : les pneus neufs sont arrivés chez EuroMaster.

J'ai donc choisi des Kléber Traker radiaux en 320/85R36 (équivalent au 12.4R36, anciennement 11-36), j'espère qu'ils donneront satisfaction. Je ne pense pas pouvoir les user vu le peu d'heures annuelles mais j'espère que le caoutchouc vieillira bien.  Pour l'avant, il s'agit d'une marque un peu exotique car le marchand ne pouvait pas avoir autre chose en 8PR, ce sont des Speedways SW-201 6.50-16 en 8 plys. Certes la valeur technique d'un pneu avant n'est pas très importante hormis la capacité de charge, j'espère juste là encore que le caoutchouc encaissera les années sans soucis.

Encore des surprises au démontage des pneus : les jantes AV sont OK mais celles de l'AR sont percées à proximité du trou de valve, il va encore falloir jouer du poste à souder Crying or Very sad

J'ai une question technique : les masses de trompettes sont elles supposées porter complètement sur la trompette ? Car là avec l'aile sur les 3 jeux de demi lunes j'en ai 1 qui porte dans le vide là où la trompette redevient cylindrique près du moyeu. Alors j'ai bien pensé à coulisser un peu les ailes vers l'intérieur, mais elles sont tenues en position par les extensions d'ailes qui elles mêmes sont bridées par le marchepied qui lui même ne peut pas se rétracter plus car le frein a main doit encore pouvoir passer entre la BV et le marchepied ... Donc normalement comment ça se passe ? La question se pose également pour les pneus : là je suis en 13.6-28, et le pneu passe ric-rac près de l'aile, mais si je voulais augmenter en 16.9-28 sans changer la voie par exemple, ben ça n'irait pas non plus Arrow

Amicalement

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Message  jb23 Ven 15 Oct 2021, 11:12

Bonjour,

La première bonne question à se poser est celle-ci: A-t-on besoin de ces masses sur trompettes ?? En pratique 99 % des tracteurs fonctionnent très bien (et même mieux) sans masses sur trompettes qui sauf utilisation exceptionnelle ne fait que transporter une masse inerte qui entraine des consommations supplémentaires, un défaut de rendement et des usures supplémentaires.
Amicalement.

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Message  jmogg Ven 15 Oct 2021, 17:55

Bonsoir,

Le tracteur fera pas mal de travaux à la charrue, au cover crop, et avec une benne 5T bien chargée. Étant donné que je suis monté en 12.4R36 pour des raisons de largeur hors tout limitée je me dis que plus de poids sur l’essieu arrière serait bénéfique pour la traction ... En tout état de cause je me demande bien quelle est la formule magique pour concilier les marche pieds, les joues d’ailes et un possible coulissement de celles ci sur les trompettes ....

Amicalement

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Message  jb23 Ven 15 Oct 2021, 18:36

Bonjour,

Pour ce type de tracteur la voie arrière mini qui peut être obtenue avec des pneumatiques 12.4R36 est la voie de 1,30 m. (Voir notice d'utilisation et d'entretien).
Amicalement.

jb23
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Message  jmogg Ven 15 Oct 2021, 20:38

Bonsoir,

Tout à fait jb23. Par ailleurs il est aussi possible d’après la dite notice d’avoir une voie de 1,30 m en monte 16,9R28 pourtant nettement plus large. Et j’imagine qu’il existe donc une solution pour que les pneus ne frottent pas les ailes. A l’heure actuelle je ne passe qu’un doigt entre le pneu et l’aile en monte 36 pouces ...

Amicalement

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Message  jb23 Ven 15 Oct 2021, 22:19

Bonsoir,

La voie se mesure du centre du pneu droit au centre du pneu gauche.
Amicalement.

jb23
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Message  jmogg Ven 15 Oct 2021, 22:52

Bonsoir,

Oui. Donc en voie de 1,30 m la monte en 320/85 R 36 donne un écartement entre-pneus de 98 cm d’après Kléber (grosseur de boudin = 323 mm) et un écartement de 81 cm en monte 480/70 R 28 (grosseur de boudin = 486 mm). L’écart entre pneus est donc réduit de 17 cm entre les deux montes. Hors je n’ai pas 17/2 = 8,5 cm entre le pneus actuel (36’’) et l’aile. J’imagine donc qu’il existe une solution d’origine pour resserrer les ailes. Des marchepieds plus étroits peut être ??

Amicalement

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Message  jb23 Sam 16 Oct 2021, 09:48

Bonjour,

Non pas de modification prévue.
Amicalement.

jb23
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