Contrôle Pompe à eau, et autres

Bonjour,
Cela fait quelques temps que je sillonne ce forum sans avoir pris le temps d'y poster.
Nous possédons un Renault 551 de 1975 (7451), que nous avons acheté à un "particulier" il y a deux ans et demi via LBC; très rapidement (à la première utilisation) le moteur semblait avoir des problèmes de digestion dans le circuit de refroidissement, à savoir qu'il recrachait du liquide par le bouchon du radiateur. Une vingtaine d'heures plus tard, le moteur a rendu l'âme: chemise fendu dans la largeur et sûrement bloc-moteur également (cylindre du milieu rempli de LDR).
les trois/quatre mécaniciens contactés tiraient une même conclusion, ce moteur a tourner longtemps avec de l'eau dans le circuit de refroidissement, ce qui a généré une corrosion du bloc (érosion du bloc, colmatage de canalisations, pression, surchauffe...) Nous avons donc remplacé le moteur par un autre d’occasion acheté en casse agricole à prix non loin de celui d'achat du tracteur.
Le nouveau moteur provient d'un 61-12RS qui semblait avoir 6500h au compteur. Cela fait bientôt deux ans que nous utilisons le tracteur dans cette nouvelle configuration. Nous avons fait une centaine d'heures depuis le replacement du moteur.
Ces derniers jours je me suis lancé dans des réparations nécessaires, notamment remplacement du Calorstat par un neuf (le boîtier de celui du nouveau moteur en avait été "vidé", et nous utilisions la technique de l'obstruction de la moitié du radiateur (par une plaque) en hiver en contrôlant la température moteur pour agir sur la chauffe (pas très sérieux)). Je souhaite désormais contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble. J'ai démarré le tracteur, bouchon radiateur ouvert, radiateur rempli, j'avais préalablement rempli les orifices de refroidissement des culasses avant de refixer les trois petites durits.
Au démarrage le liquide sort lentement du radiateur (est-ce normal?), le tracteur a tourné un quart d'heure, vingt minutes mais je trouvais que le radiateur ne "prenait" pas la température, je me demande comment est-il possible de contrôler le bon fonctionnement de la pompe à eau. J'ai nettoyé l'intérieur du radiateur au vinaigre d'alcool bain de 48h, curage des canalisations accessibles à l'aide d'une tringle, puis passage au karcher à l'intérieur.
Est-ce que quelqu'un.e pourrait me transmettre un protocole de test?
Merci d'avance

J

Bonjour,

Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
At démarrage moteur froid il est normal que peu de LDR circule dans le radiateur car le calorstat assure sa fonction de privilégier le réchauffement le plus rapide possible du bloc moteur et dans cette configuration le LDR circule en interne au bloc moteur sans passer par le radiateur, la circulation du LDR est alors: bloc moteur ==> culasses ==> calorstat fermé ==> pompe à eau ==> bloc moteur, ….. et cela jusqu'à ce que la température du LDR à l'intérieur du bloc moteur atteigne 75° C. A partir de cette température le calorstat commence progressivement à ouvrir le circuit vers le radiateur jusqu'à atteindre la température de 85° C avec ouverture complète du circuit vers le radiateur. La circulation du LDR devient alors: bloc moteur ==> culasses ==>calorstat ouvert ==> radiateur ==> pompe à eau ==> bloc moteur, …..
Pour un bon nettoyage du circuit de refroidissement il faut utiliser le produit spécifique du commerce "Détartrant du circuit de refroidissement" et appliquer les consignes présentes sur le flacon notamment pratiquer plusieurs rinçage à l'eau et bien égoutter avant de refaire le plein avec du LDR qui devra être remplacé tous les 2 ans pour garantir un circuit de refroidissement en bon état et sans présence de boues métalliques.
Amicalement.

Bonjour,
et merci pour la rapidité de réponse!
Je viens de faire fonctionner le tracteur (travaux léger au vibroculteur) pour le faire monter en température, au bout d'une quinzaine de minutes le moteur est bien chaud le calorstat semble s'être ouvert, la durits entre le calorstat et le radiateur est chaude, le haut du radiateur également.
Le bas du radiateur est froid, ainsi que la durits basse, et c'est froid au moins jusqu'à la durits courbe qui va à la pompe à eau.
Je suis plutôt confiant et satisfait de l'état du radiateur.
En fonctionnement normal, la température n'est pas censé être homogène sur tout le circuit?
Qu'est ce qui relèverait un dysfonctionnement de la pompe à eau?
Par ailleurs, je constate que le reniflard laisse s'échapper de la vapeur d'huile (sans goutte d'huile) et que l'obstruction de la durits de sortie fait augmenter la pression. J'ai lu dans la revue technique que les pressions nominale était de 0.8 et 2bar au ralentit et dans les tours, mais je n'ai pas d'appareil idoine pour faire les test.
J'ai cru comprendre que cela pouvait venir de la fatigue d'une segmentation ou de l'étanchéité de soupapes, quels contrôles sont possibles?
Merci, et n'hésitez pas à me dire si des éléments de réponses existe sur d'autres post.
J

Bonjour
Si le bas du radiateur reste froid c'est qu'il y a des bulles d'air dans le circuit. Il faut remplir de liquide refroidissement au ras du bouchon de remplissage et laisser tourner au ralenti bouchon ouvert. Lorsque le moteur va chauffer, du liquide de refroidissement va s'échapper et les bulles d'air aussi. Il faut faire tourner le moteur un bon moment après l'ouverture du calorstat pour être certain qu'il ne reste pas de bulles d'air. Un bloc Diesel c'est long à chauffer.
Il peut y avoir un peu de vapeur qui s'échappe. Pour l'étancheité du moteur il faut faire une prise de compression, à l'aide d'un compressiomètre.

Bonjour,

Il est parfaitement normal que le bas du radiateur soit plus froid que le haut car cela démontre que la circulation de LDR se fait bien du haut vers le bas du radiateur et que le ventilateur et le faisceau de radiateur assurent leur fonction de refroidissement du LDR avant de repartir vers le bloc moteur via la pompe à eau. Le principe est identique à un radiateur de chauffage central, le radiateur dissipe les calories.
Les seuls incidents que je connaisse sur les pompes à eau de ces moteurs sont des fuites extérieures qui impliquent le remplacement de la pompe à eat quand l'incident survient.
Il est également parfaitement normal, surtout sans perte d'huile constatée, que des vapeurs s'échappent par le reniflard sans remettre en cause le bon fonctionnement du moteur. Il ne faut jamais obturer ce reniflard dont la fonction est d'évacuer la pression à l'intérieur du carter inférieur moteur, il faut au contraire bien veiller à la propreté de ce reniflard et de son tuyau d'évacuation des vapeurs.
Les pressions signalées de 0,8 et 2 bars concernent les pressions d'huile fournies par la pompe à huile moteur pour le bon graissage du moteur et n'a rien à voir avec le reniflard.  
Amicalement.

Merci pour les réponses,
Je me suis borné à faire tourner le moteur jusqu'à une montée en température qui me semblait "normale", je ne voudrais pas risquer de détériorer le moteur en cas de dysfonctionnement d'un élément.
J'imagine qu'à un moment le bas du radiateur va tiédir vu la température du haut du circuit...
Merci pour l'information sur le reniflard, j'ai quand même l'impression que la pression dans celui-ci est importante.
Je souhaitai faire des test de pression et compression mais le garage agricole de mon coin m'a dit qu'il ne le faisait plus et que vu les signes que je décrivait c'était forcément une segmentation à refaire!
Je me baserai plus sérieusement sur un test, la question est de savoir si c'est plus intéressant d'acheter un kit plutôt que de trouver un garagiste qui s'intéresse encore à ces chouettes tracteurs.
Je cherche également un protocole de montage pour le joint de carter inférieur, j'ai remplacer celui qui était défectueux, mais au remontage la fuite est plus importante. Nettoyage/dégraissage des deux plans de joints, pâte à joint bleu (les deux fournisseurs locaux n'avaient plus de pâte noir) sur les deux plans de joint, attente de 5/10 minutes pour début de prise, mise en contact des éléments et serrage au couple (2,5 à 3 Da.N.M) après 15 minutes, séchage 24h avant de remettre l'huile et là ça fuit davantage.

Bonjour,

Pour le carter inférieur il faut remettre un joint neuf d’origine.
Il faut entretenir votre tracteur , hélas nous constatons trop souvent l'inverse, mais il ne faut pas non plus que cela devienne une obsession. Je répète souvent sur ce Forum ATR qu'il faut toujours faire le nécessaire mais exclure le superflu, en conséquence si le moteur démarre bien à froid, qu'il ne consomme pas d'huile alors il est urgent de ne rien faire sur le moteur pour éviter des dépenses inutiles.
Amicalement.

Bonsoir, puisque moteur occasion, ont peut penser à des segment colle, du coup juste besoin de faire des heures,, en augmentant progressivement l'effort en surveillant la jauge. Amicalement

L'entretien est fait quand cela est possible et parfois (comme aujourd'hui) au moment où on en a besoin parce qu'un problème s'intensifie. Nous avons, en effet, récupéré un tracteur qui était très mal entretenu, mais bien maquillé...
Nos finances ne nous permettent pas de faire du "superflu";
On travail en agriculture biologique, et les fuites de tout types ne sont pas les bienvenues. Oui, le joint de carter était neuf, la pâte à joint aussi. Je vais reprendre le chantier de nouveau avec des matériaux neufs... Une méthode à me conseiller? La fuites semble venir de deux boulons de fixation du carter, un traitement particulier à cet endroit est possible?
merci

Bonjour, oubliezla pâte bleue,essayé la loctite 518 c'est le TOP !si filetage qui debouche(??) mettre un peu de loctite 243(freine et étanche), degraissage impératif. Amicalement

Bonjour,

Le joint de carter inférieur moteur neuf et d'origine se monte à sec et les vis de fixation sont serrées à 2,5 daN.m. Le process de montage du carter est le suivant:
- présenter le carter inférieur avec son joint sur le bloc moteur,
- mettre en place toutes les vis et les approcher à la main et s'assurer que le joint et le carter sont bien positionnés sur le bloc moteur,
- effectuer un premier serrage  en croix avec tournevis et douille correspondante aux vis (le serrage à la main donnera un couple sera d'environ 1daN.m),
- effectuer le serrage  en croix de toutes les vis avec un clé dynamométrique au couple de 2,5 daN.m
Aucun des taraudages recevant les vis de fixation ne sont débouchant.
Quels sont les endroits où les vis semblent produire la fuite ?
Une intervention antérieure sur ce carter avec remontage à un couple trop élevé des vis pourrait être la cause avec déformation du plan de joint du carter inférieur et rupture du filetage sur le couvercle de palier arrière en alliage. Ces 2 points seront donc à vérifier lors de la nouvelle intervention pour éviter récidive.
Amicalement.

Bonjour,
j'ai re-démonté le carter inférieur.
Le mécanicien Renault de mon coin me donnait une piste de carter fissuré aux angles.
En effet, trois angles intérieurs du carter étaient fissurés, plus une fissure de haut en bas au niveau du bouchon de vidange, plus une fissure sur tout le long du carter au fond... Ça a dû me sembler tellement improbable que je n'y ai pas prêté attention au démontage. Les tarifs de carter de la casse m'ont poussé à me lancer dans la refection du carter. Armé de mon poste à souder, j'ai repris toutes les fissures. Dégraissage/nettoyage, remontage et ça ne fuit plus!
Merci pour les conseils.