Démarrage a chaud : ça coince

Bonjour,

Vous avez (peut-etre) suivi la réfection moteur que j'ai effectué sur mon N72 (ici : https://atr-agri.superforum.fr/t6085-n72-demarrage-difficile), pour corriger un pb de démarrage à froid.

J'ai effectué le premier (petit) travail, sans trop forcer avec le tracteur. Depuis sa réfection le moteur a du tourner 4h maxi. J'ai travailler une heure avec un rotovator, en 2e maxi, sans jamais accélérer à fond. Pour cela j'ai utilisé la manette des gaz réglée à le moitié à peu près. A la fin du travail lorsque j'ai relaché la manette des gaz, le tracteur a calé, ce qu'il ne fait pas habituellement. Quand j'ai voulu le redémarrer, j'ai eu l'impression que le moteur coinçait, c'est à dire que le démarreur n'arrive pas à faire tourner le moteur assez vite. En mettant la surcharge, le moteur tourne plus vite et il a démarré.

J'avais déjà constaté ce truc 2 ou 3 fois après utilisation poussée. Je pensais que la réfection moteur aurai corrigé ce problème. Qu'est ce qui peut encore déconner ?

Bonjour,

Je pense qu'il y a un problème de serrage quelque part: coussinets de bielle, de ligne d'arbre, de cylindrées ??
Deux origines possibles à ce phénomène:
- défaut de graissage,
- défaut de refroidissement.
Les causes d'un défaut de graissage:
- lubrifiant insuffisant ou non adapté,
- pression d'huile insuffisante ou nulle,
- canalisations d'huile obstruées par de la boue, de la pâte à joint (attention après dépose de la plaque de visite côté droit de bloc moteur de ne pas avoir obstrué les passages d'huile par un joint sans les perçages pour la circulation d'huile ou un excédant de colle qui a cheminé dans les canalisations)
- usure des coussinets de bielle ou de ligne d'arbre entrainant une chute de pression d'huile.
Il est donc urgent de mesurer la pression d'huile au ralenti et au régime nominal, moteur chaud.
Les causes d'un défaut de refroidissement:
- courroie d'entrainement de turbine usée, mal tendue, rompue,
- ailettes de refroidissement sur cylindres colmatées par des débris végétaux et de la poussière, mauvais montage ou absence de la tuyère de canalisation d'air ou des tôle déflectrices d'air autour des cylindres.
L'alerte échauffement moteur s'est elle déclenchée?
Amicalement.

On peut déjà éliminer pas mal de trucs suite aux travaux déjà faits :

- lubrifiant insuffisant ou non adapté : niveau OK, huile neuve 10w30 CLAASS
- pression d'huile insuffisante ou nulle : le témoin de pression d'huile clignote légèrement à chaud au ralenti. Une piste ?
- canalisations d'huile obstruées par de la boue, de la pâte à joint (attention après dépose de la plaque de visite côté droit de bloc moteur de ne pas avoir obstrué les passages d'huile par un joint sans les perçages pour la circulation d'huile ou un excédant de colle qui a cheminé dans les canalisations) : je n'ai pas démonté cette trappe.
- usure des coussinets de bielle ou de ligne d'arbre entrainant une chute de pression d'huile : les coussinets sont neufs, changés avec la cylindrée.

Les causes d'un défaut de refroidissement:
- courroie d'entrainement de turbine usée, mal tendue, rompue : c'est vrai qu'elle est usée. J'en avait pris une neuve, mais le magasinier m'a collée une courroie trop courte et je n'ai pas pu la poser. AN plus je l'ai dans l'os car j'ai égaré la facture. Grrrrr !!!
- ailettes de refroidissement sur cylindres colmatées par des débris végétaux et de la poussière : c'est tout neuf, tout propre.
_ mauvais montage ou absence de la tuyère de canalisation d'air ou des tôle déflectrices d'air autour des cylindres : a priori, c'est remonté tout correct.
L'alerte échauffement moteur s'est elle déclenchée? Non pas d'alerte échauffement, mais le capteur est-il encore bon ?

Donc dans l'immédiat : changer la courroie.

Comment on mesure la pression d'huile ???

Bonsoir,

La pression d'huile se mesure avec un manomètre branché à la place du manocontact de pression d'huile.
Vous avez remplacé les coussinets de bielle mais sans doute pas les coussinets de tourillons de vilebrequin car pour cette intervention la dépose du vilebrequin est nécessaire.
Amicalement.

Bonjour,

J'ai changé la courroie.
Je viens de mesurer la pression d'huile, voilà ce que cela donne :

à froid :
ralenti : 2,7 bar
à fond : 3,2 bar

à chaud :
ralenti : 2,2 bar
à fond : 3,2 bar

J'ai fait tourner le moteur pendant 20 mn, puis j'ai travaillé au gyrobroyeur pendant 20 mn. A la fin, le problème s'est reproduit :
Ralenti de plus en plus bas, limite de caler. A ce moment mlà la pression d'huile est à 1,2 bar environs. Puis il a calé. Pas possible de redémarrer pour l'instant : le démarreur tourne tout doucement, pas assez vite pour lancer le moteur.

APrès 15 mn, j'ai pu le redémarrer, en mettant la charge.

Donc à priori la pression d'huile est OK. Que reste t-il ?

Pfff je suis blazé... quand je pense que j'ai déjà passé presque 1000 € de pièce et ça déconne encore.... Vraiment, ça me décourage.

Bonjour,

Pour s'assurer du bon fonctionnement de l'alerte échauffement moteur il suffit, contact mis de débrancher le fil qui arrive à la sonde sur culasse et le placer ce fil sur une partie métallique du moteur ou sur le corps de la sonde, à ce moment si tout est en ordre, l'indicateur au tableau de bord passe en zone rouge et l'avertisseur sonore retentit.
La pression d'huile est dans les valeurs normales.
- Le moteur chauffe-t-il vraiment anormalement ??
- Les coussinets de bielles montés étaient-ils bien adaptés en dimensionnel à l'usure du vilebrequin ?
- Le circuit d'alimentation en GO ne serait-il pas en cause avec une alimentation déficiente suite à dépression dans le réservoir à carburant ou par un des filtres et circuit colmatés. Pour éliminer cette hypothèses il faudra vérifier dans l'ordre les points suivants:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO.
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve, le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement. En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prise d'air.
S'attarder particulièrement sur la vis creuse d'arrivée du GO à la pompe d'alimentation car un filtre tamis est vissé dans cette vis creuse et son colmatage pourrait être une des causes de vos ennuis.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits.
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation.
Amicalement.

Franchement, je ne sais pas si le moteur chauffe. En fait je n'ai pas le sentiment qu'il chauffe. Je vais faire le test du fil de sonde et on verra.

Les coussinets sont neufs. Ils étaient en limite des cotes réparation, mais du bon côté de la limite. Le problème étant que je n'ai pas trouvé de coussinet en cote de réparation 1. Seule la cote réparation 2 est dispo.... Mais bon, selon la doc, on est dans les limites de tolérance.

Le circuit de GO..... ben tout est neuf : durite, bol décanteur, filtre. Je n'ai gardé que les durites métalliques que j'ai nettoyées.

Je vais finir par le vendre pour les pièces ce truc, au moins histoire de récupérer un peu du prix des pièces. Là j'en ai vraiment, mais vraiment marre. Quand je pense au temps et au budget que j'ai mis ça me fout le bourdon.

Bonsoir,

Si j'ai bien compris votre dernier message vous avez monté des coussinets cote réparation, est-ce bien cela ? Qu'entendez-vous par "cote réparation 1"?
Je constate que vous n'avez pas pris en compte mon message du 10 juin 21h19 qui disait:
"Le jeu diamétral maxi admissible sur les coussinets de bielles est de 0.22 mm ce qui signifie que l'usure du vilebrequin n'est pas encore au maxi même s'il s'en rapproche et que vous pouvez encore remonter des coussinets neufs en cote d'origine 73 mm à la condition bien évidemment que les portées de manetons soient en bon état."
C'est à dire qu'il fallait monter des coussinets cote d'origine et non cote réparation. Je pense que le serrage vient de cette utilisation de coussinets cote réparation qui viennent serrer sur le vilebrequin. Ce point doit être éclairci rapidement.
Amicalement.

LePascal a écrit:Franchement, je ne sais pas si le moteur chauffe. En fait je n'ai pas le sentiment qu'il chauffe. Je vais faire le test du fil de sonde et on verra.

Les coussinets sont neufs. Ils étaient en limite des cotes réparation, mais du bon côté de la limite. Le problème étant que je n'ai pas trouvé de coussinet en cote de réparation 1. Seule la cote réparation 2 est dispo.... Mais bon, selon la doc, on est dans les limites de tolérance.

Le circuit de GO..... ben tout est neuf : durite, bol décanteur, filtre. Je n'ai gardé que les durites métalliques que j'ai nettoyées.

Je vais finir par le vendre pour les pièces ce truc, au moins histoire de récupérer un peu du prix des pièces. Là j'en ai vraiment, mais vraiment marre. Quand je pense au temps et au budget que j'ai mis ça me fout le bourdon.

Bonsoir,

Ce que vous décrivez correspond à un phénomène de serrage à chaud qui peut se produire sur le bas moteur (cf remarques de JB23) mais aussi sur le haut moteur car si 'ai bien compris vous avez remplacé pistons + cylindres + segments. Il y a lieu de rôder tout ça. Ce sont des pièces "refabriquées": ont-elles des tolérances correctes. Je pose la question, je n'ai aucun avis préconçu car je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser. En revanche j'ai acheté il y a bien longtemps un D35 d'occasion avec les cylindrées remplacées - et à l'époque je suppose que c'était des fournitures pièces d'origine - qui, à chaud perdait un peu de puissance et "sentait le chaud". Après quelques dizaines d'heures de travail léger le rodage s'est fait et le moteur est toujours opérationnel et fringant à ce jour !
Bien surveiller une éventuelle consommation d'huile et la remplacer après un rodage de 30 heures.
Bon courage, amicalement;
JPM

jb23 a écrit:Bonsoir,

Si j'ai bien compris votre dernier message vous avez monté des coussinets cote réparation, est-ce bien cela ? Qu'entendez-vous par "cote réparation 1"?
Je constate que vous n'avez pas pris en compte mon message du 10 juin 21h19 qui disait:
"Le jeu diamétral maxi admissible sur les coussinets de bielles est de 0.22 mm ce qui signifie que l'usure du vilebrequin n'est pas encore au maxi même s'il s'en rapproche et que vous pouvez encore remonter des coussinets neufs en cote d'origine 73 mm à la condition bien évidemment que les portées de manetons soient en bon état."
C'est à dire qu'il fallait monter des coussinets cote d'origine et non cote réparation. Je pense que le serrage vient de cette utilisation de coussinets cote réparation qui viennent serrer sur le vilebrequin. Ce point doit être éclairci rapidement.
Amicalement.

Je me suis mal exprimé : j'ai mis des coussinets en cote d'origine. la tolérance est limite puisque de mémoire on doit être à 0.18 ou 0.20 mm. On aurait été mieux en côte réparation1, mais cette cote n'est pas dispo. Seule la cote réparation 2 est dispo.
Dans tous les cas, je respecte la tolérance, à la limite, mais c'est bon.

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Ce que vous décrivez correspond à un phénomène de serrage à chaud qui peut se produire sur le bas moteur (cf remarques de JB23) mais aussi sur le haut moteur car si 'ai bien compris vous avez remplacé pistons + cylindres + segments. Il y a lieu de rôder tout ça. Ce sont des pièces "refabriquées": ont-elles des tolérances correctes. Je pose la question, je n'ai aucun avis préconçu car je n'ai pas eu l'occasion de les utiliser. En revanche j'ai acheté il y a bien longtemps un D35 d'occasion avec les cylindrées remplacées - et à l'époque je suppose que c'était des fournitures pièces d'origine - qui, à chaud perdait un peu de puissance et "sentait le chaud". Après quelques dizaines d'heures de travail léger le rodage s'est fait et le moteur est toujours opérationnel et fringant à ce jour !
Bien surveiller une éventuelle consommation d'huile et la remplacer après un rodage de 30 heures.
Bon courage, amicalement;
JPM[/quote]

C'est tout à fait ça : perte de puissance à chaud. Pour l'odeur de chaud.... je ne sais pas vraiment... Je n'ai pas l'impression que ça sent le chaud, en tous cas pas plus qu'avant.

Pour le rodage, je l'ai fait tourner 5h à vide. Je sais ce n'est pas assez, mais j'avais besoin de broyer une parcelle et effectivement, le gyrobroyeur n'est pas du travail "léger".
Je vais donc le faire tourner à vide pendant plusieurs heure, et on verra après.

Bonjour,

je suis ce fil avec intérêt car j'ai le même problème sur mon D22 : A chaud, le ralenti devient très faible et parfois le moteur cale. Puis lors du redémarrage, j'ai moi aussi l'impression que le moteur a du mal à tourner. En général, je met deux coups de pompe sur les injecteurs et je mets la surcharge, il repart bien.

Mais mon moteur n'a pas été refait (à ce que je sache). De plus, il a fait plus de 20 h de travail depuis que je l'ai.

Amicalement

Bonjour,

Ce cas de figure ressemble plus à un problème d'alimentation en carburant qu'à un problème d'échauffement ou de serrage du moteur.
Il faudrait s'assurer en priorité de l'état de tout le circuit d'alimentation et si pas de résultat vérifier les injecteurs et si toujours sans résultat la pompe d'injection qui peut commencer à donner des signes de fatigue.
Amicalement.

Bonjour,
C'est là, ma première intervention sur le Forum -que je consulte toutefois régulièrement-. Je possède un N72 de 1960 (dont mon beau-père avait pris grand soin pendant plus de 30 ans), qui a beaucoup d'heures de travail à son actif, sans pour autant donner de signes de faiblesse particuliers.
Pour ce qui est du problème rencontré par LePascal, quelques précisions complémentaires permettraient peut-être d'élucider l'énigme. Le rota derrière le D22... quelle largeur ? Le terrain... léger ou difficile ? Quelle profondeur de travail ? Et après 4 premières heures de rodage, ne serait-il pas possible de pousser l'accélérateur jusqu'aux 2/3 voire aux 3/4 ? Et en 1ère plutôt qu'en 2ème, ne serait-ce pas plus facile ? Enfin à propos de la qualité de l'huile, chez CLAAS pour mon N72, ils m'ont vendu de la ARIMOT SDM 15w40 (normes ACEA E2/A2/B2 et APICG-4/SJ). Votre huile 10w30, n'est-elle pas à la norme ACEA E4/E5/E7 dédiée aux mécaniques modernes pour lesquelles la fluidité du lubrifiant est un critère important du point de vue de la consommation ?
Bien amicalement.

C'est un gyrobroyeru de 150 de large. Je sais que c'est trop large pour la puisance mais je n'ai que ça......

Pour l'huile, je n'y connais rien, j'ai fait confiance au vendeur CLAASS.

Bonjour,

J'ai fait tarer les injecteurs chez CLAASS, ile en ont profité pour changer la tête d'injecteur? J'ai remonté avec des joints neufs. ça claque encore......

Mais j'ai peut-etre le début d'une piste : au premier démarrage, je vois de la fumée qui sort entre le collecteur d'admission et celui d'échappement. Cela dure qq tour de moteur, puis qd le moteur tourne je ne vois plus rien. Cela ne se reproduit pas lors d'un second démarrage. Problème de culasse ? Ce n'est pas au niveau du joint de culasse.

Bonjour,

Il faudrait en priorité s'assurer du bon état des joints de collecteurs admission et échappement de même que du bon serrage des écrous de fixation.
Ensuite et si le phénomène persiste il faudra déposer la culasse en cause pour en vérifier l'étanchéité.
Amicalement.

jb23 a écrit:Bonjour,

Il faudrait en priorité s'assurer du bon état des joints de collecteurs admission et échappement de même que du bon serrage des écrous de fixation.
Ensuite et si le phénomène persiste il faudra déposer la culasse en cause pour en vérifier l'étanchéité.
Amicalement.

Tous les joints sont neufs, le serrage est bon. Je vais redémonter la culasse. Lors du précédetn démontage on avait noté une petite fente entre les deux soupapes. L'autre culasse aussi d'ailleurs. Comment vérifie t-on l'étanchéité ?

Bonjour,

Culasse déposée il faudra vérifier la culasse au niveau du passage d'air de refroidissement entre les 2 soupapes, la fuite de compression laisse nécessairement une trace noire et même en général un filet visqueux de GO non brulé, ce sera la preuve de la fuite.
Les spécialistes en remise en état de culasse possèdent des équipements couteux pour s'adapter aux différentes culasses qui permettent la mise sous pression la culasse pour détecter la fuite.
Je précise que dans la très grande majorité des cas la fissure entre les 2 sièges de soupapes n'a aucune incidence négative sur le fonctionnement du moteur.
Certains ateliers de remise en état moteur peuvent ressouder les culasses à l'endroit de la fissure entre les 2 sièges de soupapes; à une époque les Ets Meunier à Brest étaient très experts en ce domaine, je ne sais pas s'ils réalisent toujours ces soudures.
Amicalement.