Réparation embrayage sur 361

Bonjour,

Je dois couper mon 361 en 2 pour réparer l'embrayage.
Je viens de recevoir la documentation sur les organes mécaniques, mais j'ai un problème : elle ne parle pas des opérations à faire avant la séparation des 2 parties.
Naturellement, je devrai débrancher les fils électriques, les commandes de la pompe d'injection, les tuyaux de GO et la barre de direction, mais il y a aussi la tuyauterie hydraulique.
Où dois-je la "couper", et quelles précautions dois-je prendre si elle coule, faudra-t-il purger après,... ?
Faut-il prendre d'autres précautions (ex: le réservoir ) ?

Merci d'avance, Jean

Bonjour,

Pour les tuyauteries hydrauliques il faut désaccoupler aux raccords:
- tuyauterie d'aspiration, au niveau du manchon caoutchouc au niveau du carter d'embrayage,
- tuyauterie haute pression au raccords vissés.
Les quelques fuites (faibles) sont dues à la vidange des tuyauteries, il faut prévoir un bac de récupération et refaire le niveau si nécessaire après intervention.
Pas de purge nécessaire après réaccouplement, le circuit se purge automatiquement.
La tuyauterie à carburant est à désaccoupler au niveau du robinet de réservoir et le retour à désaccoupler au niveau du raccordement au réservoir.
Amicalement.

Bonjour,

Je vais tenir compte de ces conseils pour ma réparation.
J'ai acheté ce tracteur début janvier et le vendeur m'avait prévenu que l'embrayage était mort.
Il avait déjà enlevé toutes les cales de rattrapage d'usure ( 18, je crois ) et il patinait sur les plus grands rapports.
Je m'attends à changer au moins 1 disque.
J'aurai aussi quelques autres réparations, roulement de turbine, revoir les freins,ailes rouillées, jantes avant....
J'ai commencé par un gros nettoyage général puis du filtre à air, car comme vous le signalez souvent, ils sont souvent négligés. Là par exemple, il y avait un gros dépôt au fond.
C'est souvent le problème avec les tracteurs qui servent assez peu dans les fermes, les propriétaires changent les filtres à Go et à huile, font la vidange moteur et attendent les pannes pour le reste, mais il faut comprendre qu'ils sont souvent débordés par le boulot.
Merci et je vous tiens au courant de la suite.
Amicalement, Jean

Bonjour,

J'ai ouvert l'embrayage, et ce n'est pas bien beau : la butée a usé et même creusé fortement les doigts (3-4 mm). Elle est donc creusée elle aussi.
Le disque d'avancement est complètement usé et le volant moteur marqué.
Les petites languettes qui communiquent avec les ressorts extérieurs sont toutes cassées.
Le plateau intermédiaire est fendillé côté disque d'avancement.

Je pense qu'il est possible de recharger les doigts, et on peut fabriquer des languettes, mais je me demande s'il ne vaut pas mieux changer tout le mécanisme (neuf ou occasion ), car trouve-t-on des doigts et des plaquettes au détail ?

De l'huile a fuit côté boîte, mais apparemment pas au joint spi du haut.
Je voudrais enlever la fourchette pour faire de la place, mais de quel côté chasser la clavette : elle a l'air aussi grosse d'un côté que de l'autre.

Je récapitule mes questions :
- rectification volant indispensable ?
- échange mécanisme complet ? ( ou réparation ? )
- comment chasser la clavette ?
- ne vaut-il pas mieux changer tous les joints ( spi et papier ? )

Merci d'avance pour vos réponses, sachant que je cherche la meilleure solution pour un tracteur qui fera maxi 50 heures par an.

Amicalement, Jean

Bonjour,

Mainfestement les dégats dont vous faites état sont le résultat d'un défaut d'entretien et cela pour plusieurs raisons:
- le tracteur 361 est un tracteur peu charg (36cv),
- ce mécanisme d'embrayage équipe des tracteurs beaucoup plus chargés (46 cv),
- ce mécanisme d'embrayage est monté depuis plusieurs décennies sur les tracteurs sans problème particulier,
- l'usure des doigts et de la butée est, sasn aucun doute possible, le résultat d'un manque de garde à la pédale d'embrayage,
l'usure du disque découle de la même cause, sans garde à l'embrayage, les ressorts de pression ne peuvent plus assurer leur fonction et l'embrayage patine.
Je pense qu'il serait dommage, sur un tracteur inusable comme le 361 de faire une réparation "au rabais". Aussi je vous recommande de faire réparer ce mécanisme dans le réseau Claas Renault Agriculture qui possède les pièces pour ce type d'embrayage (plusieurs centaines de milliers de tracteurs sont équipés de ce type de mécanisme) peut être aussi ont-ils la possibilité de vous fournir un mécanisme en échange réparation qui serait pour vous la solution la plus rapide et la moins onéreuse.
Je ne pense pas que le volant moteur soit à rectifier sauf si les rayures et déformations sont supé&rieures à 0.2 mm.
La clavette de liaison de la fourchette de débrayage est une clavette cannelée, il faut la chasser par la face arrière de la fourchette.
Bien entendu si vous réalisez une vraie remise en état de l'embrayage il faut envisager l'échange des joints à lèvre de guide support de butée et d'arbres coaxiaux d'embrayage ainsi que le joint papier (ou pâte d'étanchéité pour ce dernier joint). Ainsi vous repartez sur de bonnes bases.
Amicalement.

Bonsoir jb23

Effectivement, la garde semblait bonne ( 20 mm ), mais en fait, compte-tenu du jeu dans les divers renvois depuis la pédale, elle était illusoire.
La butée était donc constamment en contact avec les doigts. Il faut voir l'usure pour le croire.
Sachant que les règlages doivent être assez précis, voir que ça marchait à peu près dans cet état est tout de même étonnant.

Je vais suivre vos conseils pour l'échange complet, mais dans le réseau Claas, comme je l'avais déjà signalé dans un précédent sujet, les tarifs sont très "fluctuants".
Pour la réparation de mon N70, ça passait pratiquement du simple au double, pour 100km de différence. Cela valait le coup de se déplacer.

Pour le volant, ce n'est pas évident de mesurer la profondeur des rayures, mais après vérification, il a lui aussi des petites fissures. Il a dû sérieusement chauffer.
Bon, normalement, ce ne doivent être que des rayures du centre vers l'extérieur et pas des ondulations sur la circonférence ( j'ai du mal à trouver les bons mots ) et le disque se rodera à ces rayures.
Naturellement, le disque frottait sur les rivets.

J'ai sorti la clavette ( qui était cassée ! ), mais pour la chasser par l'arrière, il faut débrancher à la pédale pour tourner l'axe.

Quant aux joints, il y a quelque chose que je ne comprends pas : vous parlez des joints à lèvre de guide support de butée et d'arbres coaxiaux d'embrayage, mais sur mon N70, je n'en ai changé qu'un qui était dans le guide de butée, donc à l'extérieur du plus gros arbre. Y en a-t -il un autre entre les 2 arbres ?
La fuite peut-elle venir du petit couvercle situé un peu plus bas avec une vis au milieu ?

Merci encore de répondre si vite et avec autant d'application et pardonnez aux "élèves" que nous sommes si nous avons du mal à nous faire comprendre.
Heureusement, les manuels de réparation nous aident à trouver les bons termes techniques.

Amicalement, Jean

Bonsoir,

Le montage est différent entre le N 70 et le 361 au niveau de l'étanchéité des arbres coaxiaux, le joint torique a été remplacé par un petit joint à lèvre. Si mes souvenirs sont bons on devait même pouvoir remplacer ce petit joint sans démonter les arbres mais en protégeant avec du scotch les cannelures de l'arbre d'avancement pour ne pas blesser la lèvre du joint.
Il est possible que la fuite provienne de l'axe du harnais de réducteur (assez rare mais toujours posible). Dans un premier temps nettoyer, resserrer la vis centrale et attendre quelques jours pour voir si fuite il y a.
Effectivement dans ces interventions les manuels de réparation ne sont pas seulement nécessaires, ils sont indispensables!
Il n'y a pas de complexe à être "l'élève"; je me souviens d'un de mes vieux professeurs, qui m'a tout appris en me disant qu'il n'avait rien à m'apprendre et qui disait toujours:"il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs..." Sans doute était-il trop modeste et sans doute avait-il le souci de partager ses connaisssances sans attendre de retour. Toute une époque révolue...! Si ce genre de professseur existe encore dans l'éducation nationale, qu'il lève la main?!
Amicalement.

Bonjour,

Il y aurait donc un joint à lèvre entre les 2 arbres ? D’après le MR151, D1 page 17, il serait torique, mais s’il est à lèvre, il devrait être plus facile à changer sans démontage de l’arbre d’avancement et ça m’arrangerait. Je vais démonter pour voir.

Après désaccouplement, j'ai incliné l'arrière pour le faire pencher vers l'avant, car comme c'était prévisible, le niveau d'huile dans la boîte était très bas, mais pour l'instant, rien ne coule. Il y avait pourtant de l'huile dans le fonds, mais rien sur les axes.

D'autre part le mécanisme n'était pas gras du tout, donc si fuite il y a entre les axes, elle déboucherait au milieu du mécanisme et la force centrifuge aurait projeté l'huile dessus.
Je pense donc plus à une fuite au joint papier du guide de butée pendant le fonctionnement, mais de toute façon, je vais changer le maximum de joints.

Le couvercle du bas est donc l’extrémité de l’axe du harnais de réducteur. Ce n’est donc pas un couvercle. D’après la doc, (en bas de la page 18 ) il y a un joint torique, mais qu’il soit torique ou en papier, on ne peut pas le changer de l’extérieur sans ouvrir la boîte. Pouvez-vous me le confirmer ?

Que de questions, mais il faut dire que je n’ai aucune formation de mécanique, seulement de la bonne volonté, le désir d'apprendre, quelques outils et vos conseils.

J’espère que je n’aurai plus à vous embêter et que mon prochain message sera pour vous dire ma joie et ma fierté d’avoir réussi.

Encore merci, Jean

Bonjour,

Entre les arbres coaxiaux, sauf erreur de ma part, c'est bien un joint à lèvres et ce depuis le début des années 70. A confirmer a^rès votre démontage.
Comme vous le dites justement, s'il n'y a pas d'huile dans le mécanisme d'embrayage, c'est qu'il n'y a pas de fuite au niveau des arbres coaxiaux.
Le joint papier de guide de butée a été remplacé par un joint torique logé dans l'épaulement de circlip du roulement d'arbre de prise de force.
Le joint torique sur axe de harnais de réducteur ne peut être remplacé qu'après avoir déposé l'axe et son harnais.
Bon courage pour la suite et tous les passionnés qui interviennent sur ce forum ne vous laisseront pas sans solution si vous rencontrez une difficulté.
Nota: le MR 151 n'a pas été réactualisé ce qui peut expliquer que certaines modifications ou évolutions ne soient pas répertoriées.
Amicalement.

Bonjour,

C’est raté : je viens à nouveau demander de l’aide.

Mais tout d’abord un point sur l’avancement des travaux :
- J’ai démonté le volant moteur pour le faire rectifier chez un artisan local ( 60 € ). Là j’ai constaté que le joint d’étanchéité du carter de palier arrière ( moteur ) fuyait : je vais le changer.
- J’ai commandé un embrayage en échange standard + butée ( - de 600€ HT ) chez Claas ( moins cher que chez 2 vendeurs internet ), car il ne vendent pas les pièces de réparation (ex : les doigts )
- J’ai l’intention de changer le joint à lèvres entre les arbres coaxiaux, mais là, je coince et j’appelle à l’aide :

Apparemment, on est obligé de sortir l’arbre d’avancement car l’épaulement qui porte les cannelures est trop grand pour passer le joint au-dessus. ( diamètre extérieur 36mm, plus grand que l’intérieur de l’arbre de prise de force )
J’ai donc ouvert la boîte en enlevant le distributeur et d’après le MR 151, il faut déposer l’arbre de prise de force ( pas évident, mais à priori dans mes cordes ) puis pour sortir l’arbre d’embrayage, dégager l’anneau « interlocking », puis …

Question 1 : Comment dégager cet anneau ?
Question 2 : Suis-je vraiment obligé de déposer l’arbre de prise de force ? ( il me semble avoir assez de place pour passer )

( Si c’est trop difficile, je ne changerai pas ce joint, mais ce serait dommage, car je pense que c’est par là que peut passer le plus d’huile pour aller ensuite sur les disques.)

Question 3 : Pour changer le joint d’étanchéité sur le moteur, faut-il enlever le carter ? Et si oui, faut-il changer le grand joint ?


J’ai parlé du coût de mes pièces , mais, même si peu en parlent, ça doit en intéresser beaucoup. Qu’en pensez-vous ?

Merci d’avance pour vos réponses.

Amicalement, Jean

PS : J’ai changé le titre du sujet.

Bonjour,

Un ensemble mécanisme d'embrayage à moins de 600 (e) avec la butée, c'est une belle opération à prix compétitif pour repartir avec un embrayage en parfait état.
La rectification du volant moteur doit concerner la piste du disque avancement ET la zone d'appui du mécanisme, c'est absolument impératif.
Si cette zone d'appui n'est pas rectifiée de la même valeur que la piste alors vous auriez des problèmes de tenue en service et de position des doigts au remontage.
Le joint de palier AR moteur peut être remplacé sans dépose du couvercle porte joint.
Vous aviez annoncé que les disques étaient parfaitement secs au démontage, est-il vraiment nécessaire de remplacer le joint des arbres coaxiaux d'embrayage?
La goupille de maintien du pignon sur arbre d'embrayage avancement est soit un anneau interlocking en 2 partie soit un anneau en fil. Dansle premier cas, il faut chasser radialement un demi anneau au moyen d'un tournevis,
dans le second cas de chasser de sa gorge l'anneau pour ensuite extraire la goupille de maintien. Il n'est pas nécessaire de démonter l'arbre de prise de force.
Amicalement.

Bonsoir jb23,

Super, je rentre de Dijon, et la réponse est déjà là !

Je viens d’aller chercher mon embrayage et puisque j’ai la facture sous les yeux, je peux vous préciser le prix : mécanisme+ disques : 444,69 €, butée : 59,48 € et ceci HT et du port TTC pour 53,00 € soit en tout 616,65 TTC

Ne vous faites pas de souci pour le volant, toutes les cotes de reprise sont bien indiquées dans le MR151 et je l’ai indiqué à l’artisan ( retoucher les faces A et B de la même valeur et reprise maxi 2mm ). J'espère simplement qu'il n'a pas déjà été rectifié....

Pour le joint des arbres coaiux, c’est bien un joint à lèvre.
Bien sûr, ça n’avait pas l’air de fuir, mais autant le changer si c’est possible. Je l’ai peut-être acheté pour rien, mais pour 1,82 HT, ce ne sera pas une grosse perte.
Vu pour le joint de palier moteur et il me reste à m’attaquer à la dépose de l’arbre d’embrayage.
Je vais vidanger la boîte et mettre des chiffons sous la zone d’action, pour ne pas faire tomber de petites pièces dans la « soupe ».

Je vous tiens au courant de la suite et merci beaucoup.

Amicalement, Jean

Bonsoir,

Ouf, j'ai réussi à enlever l'anneau qui est en 2 parties, la goupille sans tout envoyer dans le fond et extrait l'arbre.
J'ai pu enlever le joint à lèvre de l'arbre creux de prise de force. Finalement, il était déjà bien usé, donc pas de regret.
Moins de 15 litres ont coulé de la boîte, il manquait donc beaucoup d'huile et c'est peut-être pour ça qu'elle n'arrivait pas jusqu'à ce joint.
Maintenant va se poser le problème du remontage de ce satané anneau.
J'ai sorti le pignon qui le supporte (n'ai-je pas fait de connerie ?) et je me suis entraîné à le remettre, mais même avec de la place autour et sur l'établi, c'est pas de la tarte. Y-a-t-il une technique particulière ou faut-il épuiser toute sa collection de jurons ?
Ce pignon a l'air d'être usé vers l'arrière et d'après la doc, ce serait normal. Pouvez-vous me le confirmer?
D'autre part la goupille a beaucoup de jeu, faut-il la changer ?
J'essaye de mettre une photo.

Merci d'avance, Jean
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Bonsoir,

Le remontage de l'anneau interlocking n'est pas évident, cependant la méthode de montage est la suivante:
- placer les 2 demi anneaux dans la gorge sur pignon avec les accrochages réalisés sur une extrémité,
- présenter les demi anneaux, dans la gorge du pignon,
- avec une pince multiprise, presser, à 90° par rapport aux extrémités des demi anneaux pour engager les 2 encoches encore libres d'extrémité l'une dans l'autre.
Un montage pour essai à l'établi serait judicieux.
Avec une bonne recherche dans ses archives des derniers jurons, l'opération est possible!
L'usure de la face du pignon n'est pas grave, au remontage prévoir un montage sans contrainte et sans jeu du pignon. Au besoin caler derrière le moyeu du baladeur.
La goupille est montée libre mais si elle est usée, ce qui m'étonnerait, il faudrait la remplacer.
Amicalement.

Bonsoir,
Désolé, jb23, je me suis mal exprimé car quand je disais que le pignon était usé, je voulais parler des dents. Elles ont l’air usées sur la moitié de leur longueur. D’après les dessins de la doc, c’est normal et ça doit limiter la course du gros pignon qui vient s’emboîter dessus.
J’en viens au plus important : j’ai réussi à remonter ce foutu anneau, mais pas sans mal. Une « bonne préparation mentale » m’a permis de tenir une heure sans m’énerver.
J’ai dû enlever le couvercle de prise de force inférieure juste en-dessous, car malgré les chiffons mis en place, j’avais perdu un ½ anneau. Et je ne le trouvais plus. Il était allé se loger entre les 2 gros pignons de l’arbre du réducteur en-dessous ! ( ½ heure pour le récupérer)
Pour emboîter les 2 parties de l’anneau, j’ai utilisé une pince à siphon de plombier, car la multiprise ne passait pas, même en tordant les bras.( Pas les miens, ceux de la pince… )
Bref, c’est fait et je suis soulagé, le reste du remontage sera de la rigolade à côté.
En tout cas, je tire mon chapeau aux mécanos qui doivent le faire.
Je m’inquiète un peu car je n’ai sorti que 12-13 litres de la boîte, soit la moitié de la quantité nécessaire.
Cela peut-il avoir des conséquences néfastes ? Le peu que j’ai vu par l’ouverture a l’air en bon état.
Je continuerai mercredi, car je n’aurai pas mon volant moteur avant. Donc la suite dans quelques jours.
Amicalement, Jean

Bonsoir,

Comme quoi avec un peu (beaucoup) de yoga pour acquérir une attitude zen on arrive à monter cet anneau.
Il est vrai que cette opération déjà pas simple en elle-même devient complexe dans un espace aussi réduit; mais on y parvient, vous y êtes parvenu.
Pour ce qui concerne "l'usure" du pignon de commande, en fait ce n'est pas de l'usure mais parfaitement étudié et prévu à la conception de la pièce pour limiter la course d'avalement du crabot de gamme.
Pour la quantité d'huile récupérée, effectivement c'est bien peu mais pouvez-vous me dire par quel bouchon vous avez récupéré cette quantité d'huile? Est-ce par la vis de vidange sur couvercle inférieur en partie avant de BV ou au bouchon de vidange sous le carter de pont arrière?
Je rappelle que la quantité d'huile prévue sur ce tracteur est d'environ 25 litres au bouchon de niveau côté droit du carter de BV et tracteur sur sol plan au repos depuis au moins 1 heure.
Si cette quantité est vraiment la seule quantité retrouvée sur toute la transmission, il est bien possible que le tracteur ait eu à en souffrir principalement au niveau de l'hydraulique par des désamorçages de circuit notamment en terrain accidenté. L'organe le plus exposé dans ce cas est la pompe hydraulique.
La transmission, très peu chargée sur ce tracteur n'aurait pas, à priori, eu à souffrir de ce manque d'huile car il y a toujours des projections d'huile par les pignons sur les autres organes en mouvement, heureusement.
Bon courage pour la suite.

Bonjour,
Merci pour vos encouragements, ça fait toujours plaisir.
Pour les pignons "usés", effectivement, c'est d'origine, et je me suis affolé un peu vite.
J'ai bien enlevé toute l'huile et ça ne me surprend qu'à moitié qu'il en manque autant, car le précédent propriétaire avait condamné le bouchon où il faut faire l'appoint en y installant un retour d'huile depuis une prise arrière alors que sur la doc, il y a un emplacement pour ça derrière le siège. Je vais le supprimer et j'ai acheté un bouchon neuf.
Je pensais que le niveau bas pouvait empêcher la lubrification des demi-arbres si nécessaire.
Sinon, j'ai presque tout remonté. Il faut encore que je trouve un tuyau pour relier le réservoir au filtre car il y avait un réchauffeur de GO que je veux supprimer.
Le redémarrage n'est donc pas pour bientôt , surtout que je vais jeter encore un oeil sur les freins dont la garde est trop importante ( et le mot est faible). Comme j'ai enlevé les ailes, ce sera plus facile.
Je vais utiliser pour cela les réponses que vous avez faites dans 2 autres sujets. Ensuite, je vais attaquer la partie carrosserie et peinture. Je ne suis pas pressé car j'ai mon N70 en doublette dont je n'ai pas encore vraiment pu tester la puissance ( retrouvée ? ) après ma réparation moteur.
A plus tard pour d'autres nouvelles.
Amicalement, Jean

Bonjour,

L'embrayage est remonté et je poursuis sur la rénovation de mon tracteur sur un nouveau sujet : " Rénovation de mon 361 "
Malgré le froid, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce travail que je prends comme loisir car je prends mon temps.
Et j'ai décidé de réviser le maximum de choses dans mes cordes pour le remettre dans un état le plus proche possible de l'origine.
Amicalement, Jean

Bonjour,

Et bravo pour cette initiative de remettre ce tracteur en état et dans son "jus".
Comme précédemment nous sommes prêts à vous accompagner si besoin.
Amicalement.