le N73 de Gysmo - Remise en état

Bonjour,

Votre tracteur est équipé du cliquet de frein à main de tous les tracteurs de cette époque. Par la suite ce système a été remplacé par un levier manuel de frein à main avec maintien toujours assuré par un cliquet et secteur denté.
Ce système n'était pas sans défaut quand les dents du secteur denté étaient émoussées ou simplement remplies par la poussière et la boue. Il fallait aussi surveiller l'usure du cliquet qui venait se loger dans le secteur denté.
Néanmoins et moyennant un minimum d'entretien ce système assurait sa fonction puisqu'il existe sur votre tracteur depuis un demi siècle et que même s'il ne vous inspire pas confiance il assure toujours sa fonction!
Amicalement.

En effet, pour l'instant ça assure sa fonction... Mais je ne suis quand même pas super confiant   La facilité avec lequel la crémaillère "saute" est déconcertante. Pourtant ça ne me semble pas usé et je viens de remettre le système en état. Il était, comme vous l'avez souligné, fort encrassé on ne voyait plus les crans.

Je n'ai pas travaillé sur les nouveaux phares et les retouches peinture, mais je suis allé faire mon premier travail au champ avec !   
Passage d'un petit cultivateur récupéré dans un fossé avec un arbre au milieu.

Pas de photo (mais je ferai un shooting quand il sera à peu près terminé), j'ai toujours pas enlevé ces affreux clignotants   

Rien n'a pété pour le moment. Un vrai plaisir et une certaine fierté que de le revoir prêt pour le service, grâce à mon travail.
Merci pour vos précieux renseignements, j'en avais bien besoin. N'étant ni mécano, ni du monde agricole, je partais de loin.

Bonjour,

Grand merci pour ce retour d'info sur le fonctionnement de ce N 73 au travail et je comprends et partage votre satisfaction d'avoir redonné à ce tracteur une nouvelle jeunesse.
Nous avons beaucoup échangé depuis presque un an et avouez que cela en valait la peine, vous avez conservé un matériel de famille qui a accompagné votre jeunesse, trouvé aujourd'hui un outil qui vous rendra de nombreux et divers service et pour boucler le tout vous vous êtes démontré à vous-même que vous pouviez mener à bien une entreprise pour laquelle vous revendiquiez au départ ne pas connaître les techniques.
Bon vent pour la suite.
Amicalement.

Les nouveaux phares sont peints, y'a plus qu'à les remonter et régler.
Question sur le commutateur de phares, le mien ne me semble pas correspondre aux notices, tant dans les positions du commutateur que dans les fonctions.
Je m'explique, j'ai d'abord une position "lant" pour les veilleuses, puis "code", puis encore "code", puis "phar".
Ca correspond bien à ce qui est indiqué sur la bague extérieure, aux fonctions réellement commandées, mais pas du tout à la notice. Un cran bien marqué en face de chaque repère de la bague extérieure.



Bon sans parler que j'ai un mystère avec la câblage des clignotants et veilleuses, suite au bricolage qui avait été effectué pour rajouter ces horreurs.
Pour le coup, à l'avant je n'ai pour l'instant plus de veilleuse ni de cligno...

EDIT : à tout hasard, descriptif de la bizarrerie :
Normalement je devrais avoir 3 fils qui m'amènent du 12v pour veilleuses, codes et phares. C'est le cas sauf pour les veilleuses.
Pour rajouter les clignos, il aurait fallu 2 fils et une masse sur châssis comme pour le reste. C'est un câble à 3 fils qui a été tiré, dont un des fils est inutilisé (peu importe).
Là où ça devient bizarre, c'est que la borne de connexion où sont branchées les veilleuses reçoit également un fil de chaque cligno...
Cette borne n'est pas une masse commune, ni même quand la centrale clignote (coupure bipolaire éventuelle).
Les 2 autres fils des clignos reçoivent bien la tension correctement via le "nouveau" câble. Sauf que ça reçoit du 7.4v au lieu de 13.45 à vide partout ailleurs. Le + au niveau de l'interrupteur gauche/droite est également en 7.4v. La centrale clignotante pourrait-elle être munie d'un transfo ? Ca expliquerait la tension inférieure (mais pourquoi ?) et la non continuité de la masse commune avec le châssis.
Ca n'explique pas, en revanche, pourquoi avoir piqué le câble des veilleuses alors qu'un autre était disponible dans le "nouveau" câble...

Bonsoir,

Bizarre votre documentation avec les positions d'éclairage, j'ai vérifié sur une notice et les positions d'éclairage sont bien correctes: 0, feux de position, code, code, phare.
Que des bizarreries sur votre tracteur, après la notice pour les positions d'éclairage c'est maintenant le câblage qui est pour le moins étrange avec cette connexion commune entre veilleuses er clignotants que je ne sais vraiment pas expliquer. Pour moi le bon câblage d'arrivée sur chaque bras support de phares serait 4 fils: 1 pour la veilleuse, 1 pour le code, 1 pour le phare, 1 pour le clignotant. Eventuellement un fil de masse en plus pour le clignotant si boitier plastique.
Le branchement d'un circuit clignotants simple est le suivant:
+ après contact ==> centrale clignotante ==> commutateur de clignotants avec 2 circuits séparés d'alimentation feux clignotants gauches et feux clignotants droits.
Amicalement.

Entièrement d'accord pour le câblage des clignos tel qu'il devrait être... Je vais devoir déposer le réservoir pour y voir plus clair et tirer ça au clair. Je déteste ce genre de mystère.
En tous cas les clignos fonctionnaient, mais je n'avais même pas d'ampoule pour les veilleuses. Maintenant je n'ai même plus d'emplacement dans les nouveaux phares mais ce n'est pas bien grave.

Pour le commutateur de phares j'ai les notices fournies par l'ATR. Les positions angulaires ne correspondent pas du tout aux schémas mais ça on s'en fou. Par contre je suis persuadé d'avoir lu "veilleuses - codes - phares - codes". Aurais-je trop picolé ? Je revérifierai demain   

Sinon ça sert à quoi d'avoir 2x la position codes ?   

Bonsoir,

Pour l'abus d'alcool je ne me prononcerai pas car après tout ce n'est qu'une question de capacité à supporter et dans ce domaine comme dans tous les autres chacun a ses propres performances   
Je crois mieux comprendre suite à votre dernier message, il semblerait que l'installateur de ces clignotants ait utilisé le faisceau existant des veilleuses entre le tableau de bord et les phares comme faisceau de clignotants avec double fonction de veilleuses et de clignotants. Si tel est le cas alors celle là il fallait la faire car ce serait complètement aberrant mais en mécanique on en apprend tous les jours c'est d'ailleurs ce qui en fait l'intérêt et le charme.
En son temps et comme vous je me suis interrogé sur le pourquoi de ces 2 positions de "code" et en utilisation de tracteurs j'ai trouvé la réponse, c'est tout simplement pour pouvoir passer très rapidement et avec un faible déplacement de rotation du commutateur d'une position à une autre: lorsque vous êtes en position "veilleuses" et que vous voulez faire un appel de "code"; de même lorsque vous êtes sur la route en position "phares" et qu'un véhicule arrive en face vous pouvez passer rapidement en "Codes" et ensuite retourner aussi rapidement en "phares" ou même tout simplement faire des appels de phares.
Amicalement.

Mouaih, veilleuses - codes - phares rapprochés angulairement et ça fonctionnait aussi...
Ce n'est pas grave, les ingénieurs font parfois des trucs étranges, c'est normal   

Les 3 phares sont peints, montés et réglés. J'ai perdu la fonction veilleuses à l'avant avec ces modèles mais je m'en fou un peu, je ne pense pas les remettre.
Je souhaite par contre remettre des clignotants, y'a plus qu'à trouver une idée qui me convienne.

Et aussi élucider le mystère des anciens clignotants, ça c'est parce que je suis curieux

Et aussi élucider le mystère du "rien - code - code - phare" moteur coupé et du "code - code - code - phare" moteur tournant   En gros moteur tournant la position veilleuses m'allume les codes également...
Je n'avais pas cru comprendre que le fonctionnement était différent, je suppose un loup couplé avec celui des clignotants.

J'ai fait une petite balade nocturne, bon c'est pas du bi-xénon, mais c'est suffisant vu la vitesse d'évolution.


EDIT : photos de nuit avec un tél portable... J'ai partiellement masqué la plaque, mais comme ça on voit encore un peu la "patte de l'artiste"   Ca a autrement plus de gueule que sur les premières photos ! (enfin moi je trouve et c'est bien là l'essentiel)

Bonsoir,
savez-vous m'indiquer le fonctionnement du relais klaxon / sonde température ?
Jamais vu un relais branché comme ça, j'avoue ne pas comprendre...

EDIT : ça y'est j'ai fini par comprendre. Ce n'est pas un relais pour l'alimentation de puissance du klaxon, mais pour qu'une surchauffe moteur déclenche le klaxon... Du coup je comprends vachement mieux   
Et le pire c'est que ce fonctionnement est indiqué dans le manuel d'utilisation....

Concernant le câblage bizarre des clignotants, je pense (à vérifier quand même), que l'alimentation des veilleuses a été confondue avec une masse, car il semble que le commutateur rotatif mette à la masse quand c'est éteint. Du coup les clignotants ne devaient fonctionner que veilleuses éteintes. Si ça se trouve, du coup, personne ne s'en ai jamais rendu compte.

Le câblage a été vérifié, tout semble bien fonctionner maintenant. Je n'ai pas encore trouvé (ni vraiment cherché) de clignos à mettre à l'avant, il ne restera plus qu'à les connecter le jour où.

Quelques photos de jour (qualité téléphone désolé). Bon vu ce que j'ai à faire, je vais pas le tuer à la tâche, c'est de l'amusement plus qu'autre chose...   








Merci encore pour votre aide

Bonsoir

Et merci pour ces magnifiques photos . De plus tres joli travail aratoire.


Amicalement

André

Bonjour,

Quand je repense à vos premières remarques nous indiquant que la remise en état d'un matériel agricole n'était pas de vos compétences! Que de chemin parcouru depuis un an! Vous mesurez comme nous maintenant le chemin parcouru et pouvez être fier de votre travail et d'avoir conservé un bien de famille. Encore bravo et, faute que votre tracteur ne puisse s'exprimer, je vous dis merci pour lui.
Amicalement.

Merci   
Il faut bien avouer que la base n'était pas trop pourrie non plus. Certes il y avait un peu de boulot, mais c'était plus un gros entretien (qui n'avait jamais été fait) qu'une restauration.
J'admire le boulot de certains, qui partent de bases en piteux état...

Au début, je n’étais pas trop confiant, notamment pour une question d'outillage / manutention. Je constate que ces engins étaient en fait à "taille humaine", avec une mécanique simple, robuste, accessible et des pièces pas trop lourdes. Du coup un outillage "standard" fait globalement l'affaire, pas besoin de douilles poids lourd par exemple.

Quant à mes connaissances mécaniques et bien elles viennent au fur et à mesure. J'ai le don pour me lancer dans des trucs que je ne suis pas sensé maîtriser, apprendre sur le tas et me dire ensuite que ce n'était finalement pas si difficile...
Patience, logique, de bons renseignements et surtout beaucoup de curiosité et voilà.

Prochaine étape : j'apprends à souder   

Bonjour,
la bête n'est pas trop utilisée ces temps ci. Je n'ai même pas encore cramé mon plein de gasoil additivé à l'huile de tournesol   
Je pensais refaire toutes les vidanges après quelques heures de travail, vu l'état des carters après avoir enlevé la vieille huile. J'imagine que la neuve s'est déjà pas mal chargée...
A votre avis, il faudrait compter combien d'heures de travail minimum pour que le "rinçage" soit efficace ?

Tant que j'y suis, pensez-vous que la barre de coupe Khun d'origine puisse être utilisée pour couper de la jachère (pas d'arbustes ou ronces) ?

Fait gaffe, mettre de l'huile végétal dans un injection direct basse pression, tu va flinguer ton moteur.C'est pas une Peugeot 205 diesel polycombustible! Fait le tourner au fioul domestique ou au : http://www.gnr-sans-biocarburant.fr/le-gnr-zero/
Fait le tirer un max avant vidange 1 ou 2 H , de nuit la pipe d’échappement rougit lorsque le moteur donne tous ses cv.
Si ta barre de coupe est en état, sections et contre plaques ça va le faire. Pour faire tirer ton moteur un girobroyeur 1.20 ou 150 serait mieux. mais ton canadien doit déjà bien occupé la bête, passe le sur la plus grande vitesse possible.

L'huile est utilisée à dessein, pour ses propriétés décapantes. Ensuite il tournera au gasoil classique à 100%.
Le moteur diesel est à l'origine un moteur à huile lourde. Au contraire, plus il est récent et plus il craint de mettre autre chose que du gasoil. Pour un moteur des années 50, je ne suis pas inquiet. D'autant qu'il n'y en a que 50% et la moitié d'un plein.
S'il suffit de 2h00 de travail pour que l'huile neuve rince à peu près les carters, alors ça doit déjà être bon...

Bonjour,

Pour le moteur je préconiserais plutôt 10 heures de service pour que l'huile actuelle décrasse bien les parois internes colmatées du moteur.
Toujours faire la vidange moteur chaud, laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée et d'impuretés. Ne jamais utiliser d'huile dite de rinçage.
La démarche n'est pas nécessaire pour la transmission et les barbotins. Il serait sans doute utile de prévoir la même démarche pour l'huile de relevage que pour le moteur mais après une centaine d'heures de fonctionnement.
L'utilisation de GO routier pour les tracteurs travaillant peur d'heures est une sage décision.
Amicalement.

Bonjour,
Comme j'avais peur de m'ennuyer cet hiver, j'ai ramené ça... (Kuhn N73 d'origine)



C'était dans la grange avec le tracteur, mon grand père ne s'en est jamais servi, il a du la démonter immédiatement après l'achat du tracteur. Vu le poids, et l'endroit où il faut le fixer, ça n'a pas l'air d'être le genre d'outil que l'on monte et démonte souvent...
Je ne pense pas en avoir l'usage, mais je trouvais dommage de la laisser pourrir. Par contre j'ai peur d'être régulièrement embêté avec des branches basses si je la laisse sur le tracteur...

Il ne doit pas y avoir trop de boulot dessus pour la mettre en état de marche. La partie en contact avec le sol a besoin d'un coup de dérouillage/peinture sinon ça a l'air pas mal. Le vérin n'a jamais été utilisé sur ce tracteur je pense, vu qu'il n'est pas équipé de sortie hydraulique auxiliaire. A moins que ça se raccorde directement sur le distributeur, je n'ai pas encore regardé le type de raccord au bout du flexible.
J'ai également un seconde lame mobile de rechange.

J'ai fait tourner la transmission à la main, la lame bouge très peu, comme s'il y avait un jeu monstrueux quelque part. A voir quand j'aurai le temps de m'en occuper et d'étudier comment ça fonctionne.

Bonjour,

Cet ensemble est bien la barre de coupe latérale de fabrication KUHN (très bon matériel) homologuée par Renault-Agriculture pour le N 73 avec relevage hydraulique de la barre de coupe.
Le vérin de relevage est bien relié à un flexible qui doit être raccordé au distributeur de relevage.
La course de la lame dans le lamier est égale à 2 fois le déport du maneton de commande le bielle sur le plateau manivelle. L'entraînement de la barre de coupe ne doit être engagé que lorsque le lamier est en position horizontale au sol.
Amicalement.

Ah zut, j'ai testé à la main dans cette position, soit repliée donc. Ca explique peut-être mon "souci".
Par contre j'avais cru comprendre que ce type de barre de coupe pouvait également s'utiliser à la verticale, certains taillant des bordures de chemins avec...

Je vais de toute manière commencer par un bon travail de recherche avant d'y toucher.

Pour l'hydraulique j'ai regardé, c'est bien un raccord Banjo. Qui risque de me poser problème vu qu'il y a une vis pour obturer la seconde sortie du distributeur, mais je n'ai pas celle qui va avec le banjo. Ca me rappelle un souvenir un peu pénible en sortie de pompe hydraulique...

Lorsque le robinet d'isolement du relevage est ouvert, la seconde sortie du distributeur est-elle inopérante ? Sinon actionner le relevage actionnerait également le vérin de la barre de coupe...

Bonjour,

Je comprends que vous soyez circonspect en face des banjos hydrauliques !
La barre de coupe peut fonctionner en position sol et intermédiaire relevée par vérin mais pas en position relevée transport.
Pour utilisation hydraulique de barre de coupe il faut isoler le vérin de relevage.
Le relevage n'est pas utilisé au travail avec la barre de coupe.
Barre de coupe en position transport, le relevage peut être utilisé sans problème avec robinet d'isolement ouvert, la barre de coupe est maintenue par sa barre de transport et le mécanisme de barre de coupe en position transport est sécurisé par un crochet de maintien, le vérin de barre de coupe est inopérant dans cette situation.
Amicalement.

La notice (succinte) indique bien "relevage vertical de la barre sans arrêt de la lame"
La même notice indique qu'un levier placé sous le siège commande la montée ou descente (robinet d'isolement ou levier supplémentaire ?)
Il est également indiqué que le montage sous le pont se fait à l'aide de silent blocs, que je n'ai pas bien entendu (pas vus en tous cas)...

Il va me falloir trouver d'autres docs sur le montage pour éviter de faire une bêtise, ça sera plus sûr !

Si je retrouve le lien de la doc en ma possession je vous le donnerai, à moins que vous l'ayez déjà (ce qui est assez probable en fait...).

Bonjour,
je ne m'étais pas encore trop penché sur la question de l'attelage pour remorque automobile. Il est fort probable, maintenant, que j'en ai l'usage, bien qu'occasionnel et limité, afin de sortir la remorque du (petit) terrain pour ensuite l'atteler à la voiture et aller à la déchetterie.

Une petite (vieille) photo pour rappel. Je vous l'avais déjà soumise pour avis concernant le montage des composants du relevage, vu que je n'en avais jamais utilisé.


Vous m'aviez indiqué que les oeillets pour les stabilisateurs devaient être orientés vers l'intérieur, les stabilisateurs étant accrochés à une équerre sur la platine d'attelage. Platine prenant place sous le carter de boîte, fixée par les 2 boulons sous l'arbre de prise de force et 1 sous le carter. Je n'ai pas cette platine.
J'ai, en revanche, une sorte de "A", qui se positionne à la place des éléments du relevage. C'est un peu plus contraignant mais compatible avec la faucheuse latérale que je vais peut-être remonter (je ne sais pas encore), contrairement à la platine sous carter.
Dans ce cas, où fixer les stabilisateurs ? Comme les tracteurs récents, je pourrais les fixer aux carters de réducteurs, il y a 2 alésages de bon diamètre disponibles à l'arrière. Dans ce cas les oeillets sur les bras inférieurs devraient être positionnés comme sur la photo, ce qui à priori ne pose pas de problème.

Pour un usage ponctuel, je pourrais également fixer la boule sur la barre à trou, qui ne me sert à rien pour le moment. Inconvénients : il faut la bloquer en rotation et l'empêcher de remonter, vu que le relevage est à simple effet. L'avantage étant de pouvoir faire varier à loisir la hauteur de la boule, ce qui pourrait éventuellement être pratique.

Et dernier point embêtant : ma boule ne se monte directement ni sur la barre à trous, ni sur le "A" et je n'ai pas la platine sous carter.
C'est une boule de ce genre là :



Les choses étant posés, maintenant, comment faire au mieux ? Sachant que l'usage sera ponctuel, une mise en place la plus simple et la plus rapide possible serait appréciée.

J'envisageais donc de fixer mes chaînes de stabilisation sur les carters de réducteurs, via des axes à goupille d'un côté et anneau de l'autre (comme ça ça peut pivoter), si toutefois ça existe. Eventuellement trouver un système de tension ou un stabilisateur "amortisseur" (je crois avoir vu ça en magasin) pour remplacer les chaînes et avoir accès à un réglage. La distance étant assez courte, il me faudra quelque chose de très court.
Je libère ainsi les alentours de l'arbre de prise de force pour la faucheuse au cas où je la monte et ça me paraît plus solide.

J'imagine qu'il existe une boule du même type que la mienne, mais dont l'entraxe est compatible avec ma barre à trous. Il ne reste plus qu'à la bloquer en place et en rotation, idéalement avec quelque chose de réglable pris au 3ème point, pour pouvoir faire varier la hauteur en cas de besoin.

Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils, j'apprends petit à petit les "bonnes manières" avec ce type de matériel, que ce soit pour la mécanique ou l'utilisation...

Bonjour,

En général ces tracteurs avec relevage hydrauliques étaient équipés de rigidifications intérieures.
Pour certaines utilisations des rigidifications extérieures pouvaient être montées à la condition de fabriquer une pièce genre boomerang fixée par 2 vis sur les carters de barbotins avec un axe dans le parfait alignement des axes d'accrochage des bielles de traction pour permettre la course complète des bielles de traction sans créer de contraintes sur les rigidifications, ensuite des chaines de rigidification avec tendeur disponibles dans le commerce peuvent être adaptées qui permettent de régler le débattement des bielles de traction.
Le "A" dont vous parlez est l'adaptation pour crochet de remorque fixée en partie inférieure sur les axes d'accrochage des bielles de traction et sur le support de 3e point en partie supérieure qui permet de tracter une remorque quand l'adaptation de faucheuse latérale existe sur le tracteur. Quand ce "A" est monté sur le tracteur vous ne pouvez plus utiliser l'attelage 3 points car les axes sont utilisés par le "A".
Pour adapter la boule de remorque je proposerais de fabriquer localement un cadre fixé sur les axes inférieurs d'accrochage de bielles de traction et relié aux chandelles de relevage pour permettre toutes les positions en hauteur d'attelage.
Amicalement.