Réfection moteur intégrale ou pas ?

Bonsoir à tous,

Effectivement jb23 cela semble être un travail de longue haleine et je pense que le plus dur sera de surmonter les moments de découragement et d'envies "autres" car sur une année complète il peut y'en avoir

Pour le carter d'huile, bien sûr j'ai juste passé un coup d'acide phosphorique sur la tôle décapée à blanc avec un chiffon à l'intérieur afin d'éviter que la rouille ne revienne le temps de remonter le moteur, seul l'extérieur sera peint

Concernant mes joints SPI, il ont un insert métallique extérieur pour celui de l'avant et un insert caoutchouc à l'arrière. Mais qu'importe ils seront changés. Je ne sais pas comment sont les joints CLAAS actuels

Ok pour la peinture. Une seule couche d'apprêt ? Je vais procéder par sous ensembles comme vous dites. Sauf pour les petits ensemble comme le démarreur, la pompe à injection, etc afin de pouvoir peintre la fonte cachée derrière-ceux ci correctement

Voici le travail du jour, préparation complète du carter volant moteur :

- Nettoyage au Kärcher
- Dégraissage au pinceau et au solvant (mélange SP95 + acétone, ça convient assez bien pour dissoudre pas mal de graisses différentes)
- Sablage complet au verre pilé
- Surfaçage des plans de joints
- Nettoyage des taraudages (au taraud finisseur + acétone, incroyable la crasse que ça renferme !)
- Dégraissage final à l'acétone
- Passage du primer phosphatant Restom

A noter qu'il ne faut pas utiliser l'acétone comme solvant pour nettoyer et dégraisser l'intérieur des pièces en fonte, car elle dissout la peinture intérieure rouge MWM





Par contre je me heurte à un problème : les joints de carters en papier épais sont devenus très durs avec le temps, alors je suis contraint de les raboter avec une lame de cutter puis de passer un coup de brosse laiton avec la meuleuse à air comprimé pour retrouver des surfaces impeccables. Alors sur la fonte c'est les doigts dans le nez, mais par contre pour le petit carter aluminium qui porte le joint SPI arrière je sèche : celui là si je le brosse c'est sur je vais enlever de la matière . Avez vous une astuce pour ramollir ces joints ? J'ai essayé le décapant peinture : échec

Amicalement

Bonsoir,

Bonne idée je vais tenter ce mélange demain

A tout hasard je cherche pour la suite de ma restauration des pièces plus belles que celles que j'ai, notamment : réservoir, capot de réservoir, dynamo et ses supports (ou équivalence alternateur de 461S), éventuellement un porte filtre à huile deuxième génération (filtre cartouche métallique) avec ses tuyaux rigides qui vont au refroidisseur d'huile

Bonsoir,

Alors j'ai pu laisser imbiber le carter dans ce fameux mélange 1/3 GO, 1/3 huile moteur, 1/3 WD-40 ... Résultat : pas concluant du tout, le mélange ne parvient pas à humecter le cœur du papier qui est resté complètement sec après 8 heures de trempage.

Donc j'ai ré-essayé au cutter : négatif, trop dur. J'ai donc eu l'idée d'essayer de le brûler à la lampe à souder Et là, magie ! Ca ne brûle pas ... Mais ça cloque !!

Ensuite un coup de cutter et ça a été tout seul. Pour enlever les derniers microns, j'ai pris la brosse rotative en laiton ... Ma foi vu la qualité de fonderie du carter en alu ce n'était pas pire ! Finalement ça sort bien et sans rayures. Je mettrai quand même une très fine couche de pâte à joint lissée avec le doigt entre le joint papier et le carter pour être sûr

Aujourd'hui j'ai acquis des jantes Dunlop en 10.00 x 36 en provenance d'un D30 (la tronche du truc avec des roues pareilles !). Après mûre réflexion mon besoin est le suivant : travail en sous bois en zones exiguës, donc un tracteur le plus étroit possible. Gain de garde au sol. Étant donné que c'est un tracteur qui sera surtout utilisé en travail lourd à la prise de force (gyrobroyeur, rotavator) et peu en traction ça me permettra d'avoir des outils de la largeur du tracteur, chose qui ne serait pas possible avec des pneus larges dont j'avais envie au départ car le tracteur ne sera pas assez puissant pour emmener un gyro ou un roto de 2.00 mètres Accessoirement j'ai des distances de transport élevées pour aller à mon bois (15 kms) donc le gain de vitesse de pointe sera aussi un plus. J'envisage donc d'y monter deux pneus neufs 320/85 R 36 radiaux type Kléber Traker.

En conséquence je cède mes roues arrières qui sont constituées de jantes Michelin 10.00 x 28 et de pneus Vredestein en taille 13.6 R 28 diagonaux. Les jantes sont un peu défraichies mais ne sont pas oxydées et n'ont aucun problème structurel. Il en est de même pour les pneus qui doivent avoir déjà quelques années mais qui sont encore en bon état. Environ 50% d'usure et quelques petites coupures et craquelures mais très bien pour bricoler le week-end pour qui fait une 50aine d'heures par an. N'hésitez pas à me contacter, autant que ça puisse servir à quelqu'un de l'ATR, plutôt que dans Le Bon Coin pour en faire on ne sait quoi

Amicalement

Bonsoir jb23,

En effet, remarque pertinente. Dans cet esprit je compte élargir légèrement la voie (en ce moment je suis en 1m30) à 1m40, ce qui me ferait rester sous les 1m80 hors tout. J'ai également prévu de monter les masses de trompettes et des masses avant pour stabiliser le tout.

De surcroit, mon bois est un ancien champ de patate, donc tout à fait ok concernant le dévers

Amicalement

Bonjour,

Petite question embiellage : sachant que toute la cylindrée va être changée pour du neuf, ainsi que tous les coussinets et paliers ... L’ordre des bielles a-t-il encore une importance ? Même question pour les culasses (complètes bien entendu) ?

Merci d’avance

Amicalement

Bonjour,

Au risque de paraître insistant (désolé mais j'essaye de bien saisir tout le sens et les conséquences de ce fameux ordre), dans le cas où je viendrais à tordre une bielle en travaillant et la changer, où à acheter des culasses rénovées en échange standard ... Ce sont des possibilités réelles dans la vie d'un tracteur. Cet ordre serait donc complètement bouleversé.

En fait je ne saisis pas bien : qu'est ce qui différencie une bielle d'une autre quand on a remplacé ses coussinets et sa bague ? Hormis peut être son poids, en fonction de la qualité de fonderie

Même question pour les culasses : peut être l'usure de frottement fonctionnel entre poussoir et tige de culbuteur ? Hauteur entre le plan de joint de culasse et les soupapes ? Mais de toutes façons tout cela est bouleversé puisque les chemises sont changées non ?

J'avoue ne pas vraiment comprendre le pourquoi du comment.

Aujourd'hui, je continue à décaper des pièces périphériques et je me suis aperçu que la porté du joint SPI avant n'est pas extra ... Un peu oxydée côté externe et un peu creusée (on le sent au doigt) sous la lèvre du joint SPI ... Peut être devrais-je poser un manchon de compensation type SKF Speedi Sleeve ? J'aurais la tranquillité de ne pas re-démonter pour fuite après 2 heures moteur



Amicalement

Bonsoir,

Petit boulot de l'après midi : décapage et préparation de pièces périphériques. Cela devient agréable et commence à sentir bon le remontage

Bonsoir,

Je vais étudier cette piste mais n'ayant pas de tour ça s'annonce compliqué

Bonsoir,

J'ai enfin reçu le devis de chez CLAAS. Et bien on peut dire que ça cogne. Pour l'ensemble des joints du tracteur (oui, tous sauf quelques uns plus disponibles), l'ensemble des flexibles (GO et hydrauliques), de quoi remettre à neuf l'embrayage et deux trois bricoles, il y'en a pour plus de 2100 € TTC. Et ça, sans compter le kit de rénovation embiellage et cylindrées que l'on trouve pour environ 700€ TTC sur le net.

Par contre les joints qui manquent sont souvent des joints papier de carter. Notamment joints de couvercles pont, boite de vitesse, et petit couvercle en alu du moteur (on en a parlé précédemment de celui là). J'envisage donc d'acheter un bon rouleau de papier à joint mais je ne sais pas vers quelle épaisseur me tourner. Mon instinct me dit de prendre de l'épais (1,5 mm) car cela correspond à l'oeil aux joints que j'ai eu à gratter, c'était de l'épais. Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance

Amicalement

Bonsoir

Ok très bien je vais faire ainsi, mais ne pensez vous pas que ça puisse poser problème au niveau du petit carter aluminium étant donné qu'il est fixé dans deux plans différents ? L'épaisseur du joint ne joue-t-elle pas un rôle de cale ?

Merci d'avance

Bonjour à tous,

Aujourd'hui réception d'un pied à coulisse numérique Facom de résolution 1/100ème et de précision 1/100ème. J'ai pu prendre les cotes du vilebrequin et de l'arbre à cames pour l'essayer. Et, comme par hasard, c'est super mauvais

J'avais placé de bons espoirs en ce vilebrequin dont les portées étaient d'apparence très propres.

Voici les résultats :



A noter plusieurs points

- Les mesures ont été prises ce jour au garage, soit à une températures de 5 à 8°C à vue de nez. Bon sur de si "petites" pièces je ne pense pas que la dilatation puisse être de 2 voire même 1/100ème mais je tiens à le préciser.
- Le pied à coulisse a des mandibules un peu courtes (3.5 cm) par rapport à la taille des tourillons, peut être que cela peut jouer. Quand je lui met la cale étalon (75,00 mm) de mon palmer 75-100 il indique en bout de mandibules 74,98 mm et au milieu des mandibules 75,00 mm.

Je pense que ces mesures seront à confirmer lorsque je recevrai mon palmer 50-75 mm. D'ici là je vais essayer de ne pas m'affoler

Si toutes fois ces mesures étaient confirmées, qu'en pensez vous ? Est-ce qu'un vieux moteur de ce type pourrait fonctionner correctement avec des coussinets et paliers neufs en cote normale sans faire une rectification ? On aurait donc un jeu un peu hors tolérance, de 2 à 3/100èmes au pire. C'est moins qu'avant démontage de toutes façons. Ou bien est-ce impensable ? Le tracteur fera 50 heures par an maximum.

Si jamais la rectification était absolument nécessaire, connaissez vous des boutiques où trouver des coussinets et paliers en cote première rectification ? J'ai du mal d'en trouver en -0.25

Pour l'arbre à cames j'ai un palier un peu limite, mais pour 1/100ème ça ira non ?

Combien d'heures pourrait avoir ce moulin pour avoir pris une usure pareille ?  

EDIT :

Je viens de voir en feuilletant le MR149-MOT1 que le jeu des tourillons dans les paliers est donné de 0,09 à 0,12 mm avec un maxi tolérable de 0,25 mm. Juste au dessus il est dit que le diamètre maxi des coussinets de palier en cote normale est de 65,069 mm. Donc en sachant que mes coussinets seront neufs, ils auront sur le papier un diamètre maximal défavorable de 65,069 mm. Hors cote la plus usée de mes tourillons est de 64,92 mm (voir tableau). J'aurais donc un jeu maximal théorique de 65,069 - 64,92 = 0,149 mm soit un peu plus de la moitié du maximum admissible de 0,25 mm. Ca pourrait donc le faire avec simplement des coussinets neufs non ?

Même questionnement pour les manetons : jeu diamétral normal de 0,07 à 0,10 mm avec un maximum admissible de 0,30 mm. Juste au dessus il est dit que le diamètre maxi des coussinets de bielles en cote normale est de 58,059 mm. Donc en sachant que mes coussinets seront neufs, ils auront sur le papier un diamètre maximal défavorable de 58,059 mm. Hors cote la plus usée de mes manetons est de 57,92 mm (voir tableau). J'aurais donc un jeu maximal théorique de 58,059 - 57,92 = 0,139 mm soit même pas la moitié du maximum admissible de 0,30 mm. Qu'en dites vous ?

Merci d'avance pour vos lumières

Amicalement

Bonsoir,

Ouf vous me rassurez, car cette restauration commence à coûter un peu de sous  

Effectivement les mesures ont été prises à 90°, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi un pied à coulisse numérique : je commence ma mesure avec un défaut d'angle volontaire à l’œil (par exemple 85°) puis je donne de l'angle au pied à coulisse à coulisse (jusque 95° environ). Pendant le mouvement je maintiens les mandibules serrées, ainsi je vois la valeur baisser pour arriver à un minimum à 90° puis raugmenter. Je note donc la valeur minimum lue. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'on apprend dans les formations mécaniques mais ça me semble plutôt logique et géométrique alors même si ce n'est pas catholique je dois quand même être a peu près dans le vrai

Pour les portées je mettrai des photos demain. Elles sont très légèrement micro-rayées, comme tout vilebrequin qui a tourné je suppose. C'est pas un miroir mais ça me semble tout a fait honnête par rapport à d'autres photos que je j'ai vu sur le forum de vilos HS.

Petite question, parfois à la fin de vos messages je lis TO83 ou TO33. Qu'est-ce que cela signifie ?

Amicalement

Bonsoir,
Une autre petite question !
Que signifie le 86 du nom Renault 86 ? Pareil pour les Renault 53, 56 ...
Pour les D22 le 22 signifie 22 cv pour le 551 c'est 55 cv gamme 1 ... mais pour le 86 ??
Si quelqu'un à l'info ...

Bonjour,

J'ai reçu le kit moteur complet de chez Tracto-Pieces. J'ai hâte de voir ça monté, c'est beau quand c'est neuf !

J'attends toujours la livraison de chez CLAAS et notamment la fameuse bague d'arbre à cames qui est la première pièce à remonter sur le bloc en y réfléchissant bien

En attendant je continue le nettoyage des pièces, c'est un peu ingrat et je commence à en avoir marre, mais ce sera oublié au moment de remonter le moteur !

Petit boulot du jour :

Nettoyage des poussoirs et des embases de colonnettes de tiges de culbuteurs. Ca ne sert sans soute à rien, mais au moins je mets toutes les chances de mon côté vis à vis des fuites, fréquentes à ce niveau. Même boulot avec les pissettes. Vous noterez le repérage au feutre afin de ne pas mélanger les pièces.





Et enfin petit aperçu des coussinets de paliers. Ils ne sont pas beaux mais on peut dire qu'ils ont bien fait ce qu'on leur demande car le vilebrequin, lui, n'a aucune rayure



Amicalement

Bonsoir,

Un tel compliment venant du très grand connaisseur que vous êtes me va droit au cœur. Je fais le  choix de bien m'outiller au fur et à mesure de mes besoins afin de travailler du mieux que je peux. Eh oui, c'est bien souvent mes deux mains gauches le facteur limitant Je n'ai pas la prétention d'être un grand restaurateur, il faut savoir rester humble : l'ouverture de la boite de vitesse et le réglage du système d'embrayage m'inquiète nettement plus  

Si ça peut vous rassurer, je fais des gros plans afin de cacher le bazar ambiant, et surtout le sol qui en prend vraiment pour son grade avec cette restauration

Concernant l'ovalisation des manetons et tourillons, vous pourrez constater dans le résumé des mesures posté précédemment une ovalisation maximale de 2/100èmes pour les tourillons et 3/100èmes pour les manetons ce qui est inférieur aux 8/100èmes tolérés par le MR149-MOT1. En conclusion, pour moi on est OK.

Les poussoirs ont bien évidemment été soufflés et il en sera de même pour les tiges quand je m'occuperai d'elles.

Demain je m'occuperai de nettoyer, dégraisser et contrôler l'usure de la pompe à huile, et je commencerai le démontage des ensembles culasses et culbuteurs pour microbillage des culasses et changement intégral des ensembles soupapes, sièges et guides par du neuf pour être tranquille.

Amicalement